Les pots qui chantent

Sculpture, Modelage

07/11/2022 Le début

La sculpture, est-ce difficile et comment faire, je n’en sais rien mais je me lance. Je tire une photo d’un petit personnage en bronze créé par Jurga trouvé sur le site de la galerie Maznel et essaie de le reproduire en argile. Je pétris la motte, puis la façonne à la main et avec un simple couteau à lame fine, la sculpte jusqu’à ce que je trouve assez ressemblant au modèle. Ensuite, je creuse l’intérieur en passant par dessous, le laisse sécher 2 jours et assure les finitions en tournassant avec une pointe de scalpel. Après cuisson à 980°, le dégourdi obtenu est revêtu d’engobe passé au pinceau. Voilà le résultat, bien loin de la sculpture de Jurga qui est un artiste chevronné et qui réussit à donner une âme à ses personnages. Mais je ne suis pas mécontent pour ce début, à voir pour la suite

Photo d’un personnage créé par Jurga, (Galerie Maznel)

Dégourdi cuit à 980° puis engobée avant émaillage

Et si je modelais un grand lièvre … 24 Novembre 2022

Un vrai lièvre passe souvent devant chez nous alors je passe à l’action, j’emporte 5 Kg d’argile rouge « maison », 5 Kg d’argile de St Amand (Solargil) et nous partons à la montagne. Il neige, on fait du feu et je pétris et malaxe bien ensemble 3Kg de chaque argile. J’ai calculé que le four fait 46cm de profondeur donc, ne pas dépasser. J’étale au rouleau 30 x 20 cm d’argile et confectionne un tube que j’emplis de papier journal mouillé traversé de piques à brochettes en bois et referme le tube aux 2 bouts, puis je prends 2 paquets de terre pour les pattes arrière et deux colombins pour les pattes avant, une boule pour la tête que je creuse et dans laquelle je mets du papier journal mouillé. Je ferai les oreilles plus tard. J’assemble le tout et le fais tenir debout en traversant tête et corps avec les piques de bois et enfile des piques dans les pattes avant. Je sculpte les différentes parties et mets le tout sous sac en plastique dehors. Le lendemain, des traits de fracture sont apparus , un peu de barbotine, quelques plaques d’argile et ç’est bon. On emporte le lapin confortablement emmaillotté dans un sac poubelle entouré d’argile et retour à la maison. Placé sur la tournette il a déjà fière allure mais trop courbé, des pattes arrières trop maigres selon Chantal et Emilie, sa fille elle aussi potière. Je corrige, fais les oreilles puis le passe au pinceau sur les conseils d’Emilie et le mesure: 43cm de hauteur, ouf! voilà le résultat… non encore cuit…Suspense!

Lievre melange 50% argile rouge locale et St Amand

Félure après séchage — Félure à la base de la patte gauche

Après 8 jours de séchage dans la poterie qui n’est pas chauffée, des félures sont apparues à la patte avant et à une oreille. Emilie me dit que c’est le retrait de l’argile sur les baguettes en bois et qu’il aurait mieux valu utiliser le trusquin avec deux piques en fer pour maintenir le lièvre debout. Impossible de retirer les baguettes, je les casse au ras sauf pour l’oreille. Peut-être que je n’aurais pas dû mettre ces baguettes, bon je le saurai mais attendons quand même la cuisson. Je fais de petits colombins et les place sur les félures avec de la barbotine. On va encore attendre quelques jours de séchage. Après 15j de séchage, félures, refélures, rien n’y fait, je vais donc le refaire en PRAF, chamottée avec des piques en fer et en me servant du modèle.

Voilà, aujourdh’ui j’ai recommencé le lièvre comme prévu, en utilisant de la PRAF, argile chamottée. J’ai confectionné un support métallique multiperforé placé à côté d’un grand rondeau posé sur une girelle , en face de mon 1er lièvre qui me sert de modèle. Je montre ici quelques photos en début de montage après avoir façonné 4 tubes, un grand pour le corps, un petit pour la tête et deux longs pour les jambes antérieures. Pour tenir la pièce, j’introduis de fine piques métalliques (brochettes par exemple, ici il s’agit de baguettes de soudure inutilisées) dans les trous de mon support métallique et les fais pénétrer dans la sculpture.

Modelage du lièvre — A gauche le 1er lièvre, à droite modelage du 2ème

Vue de dos du lièvre en cours de modelage — Vue de dos, tête posée

Lièvre modelé et soutenu par des baguettes métalliques — La tête est posée,, les pattes sont placées

Après finitions et lissage vient le temps long du séchage de 4 semaines en hiver, le résultat est acceptable

Lièvre avant cuisson — Séchage avant cuisson

Placé dans le four électrique avec courbe de cuisson lente jusqu’à 980°, palier 10min. puis décroissance lente et à l’ouverture, tout le dos du lièvre a éclaté.

A refaire mais comment ?

Lièvre après cuisson — Après cuisson 980°

Je pense qu’il n’était pas assez évidé, j’ai ajouté trop d’argile sur le cylindre du dos , incorporant probablement des poches d’air qui ont explosé. Le pattes et la tête, moins volumineux ont bien résisté. Il faut pas se décourager, au boulot pour un 3 ème essai en tenant compte de ces deux échecs. L’aventure continue….

30/03/2023: le 3ème lièvre

La semaine dernière , j’étais motivé, je m’attaque au 3ème essai de ce lièvre qui me donne tant de fil à retordre. Je prends de l’argile à sculpture avec chamotte fine et confectionne des tubes. Au début j’avais prévu de faire 2 lièvres identiques menés en même temps et puis in fine j’ai détruit le 2ème. Donc, j’étale ma pâte au rouleau, la retourne et la fait pivoter d’un quart, ceci 5 fois de suite avec des guides de 5mm, puis roule des segments de cette argile bien étalée sur mon rouleau pour le corps sur 45cm de long et 9cm de diamètre, fais pareil pour les pattes moulées sur le manche d’une cuillère en bois laissées droites pour l’avant, incurvées pour les pattes arrières. Puis j’assemble le tout et unit le corps et les pattes avec de la barbotine. Contrairement aux lièvres précédents, j’ai ajouté très peu d’argile sur le corps et les pattes. J’ai préféré faire des « trous de doigts » me permettant de façonner et déformer de l’intérieur pour donner la forme voulue. Ces trous ont été refermés à la fin de l’assemblage avant les finitions. De plus je n’ai utilisé que très peu de supports, une barre de bois en avant pour soutenir le corps seulement et deux baguettes de soudures pour soutenir la tête reliées à ma colonne métallique percée que j’ai retirées le lendemain(cf plus haut). Donc après, j’ai confectionné la tête en faisant la même opération, un tube un peu large et ovale que j’ai posé sur le trou béant du corps et assemblé avec la barbotine. J’ai ajouté de l’argile aux emplacements des oreilles et sur le cou pour lui donner de la tenue et j’ai modelé en passant les doigts dans les deux trous l’un au niveau de la base de l’oreille l’autre sous le menton jusqu’à ce qu’il ressemble grossièrement à un lapin. Pour les oreilles, j’ai découpé dans une plaque d’argile mise à plat sur 3mm deux formes lenticulaires que j’ai un peu repliées sur elles-mêmes, renforcé en bas et fixées sur la tête en ajoutant de la barbotine. J’ai mis deux tiges de soudure pour chaque oreille, l’une verticale jusqu’au support en bois, l’autre à travers l’oreille traversant la tête. Il me restait à lui donner l’allure d’un lièvre, en ajoutant un peu ici, retirant un peu ailleurs, tout en observant mes deux modèles « ratés ». Celui-ci est plus grand de 5cm mais il faut garder les mêmes proportions, d’où le rôle de la règle graduée. Ci-dessous les étapes et le résultat en photos

Le 14/04/2023, la cuisson: Le lièvre mesurant 50cm de hauteur, impossible de le mettre dans le four qui mesure 46cm de haut. Il a donc fallu attendre de récupérer l’ancien four restauré chez Ceramdécor à St-Agnan dans le Tarn équipé d’une rehausse. Programme de cuisson du dégourdi à 980° : ouf! il n’a pas explosé et reste bien droit, prêt à sauter !

Lièvre grès — Lièvre en grès après cuisson à 980°

Pour terminer, j’ai ciré ce 3ème lièvre et j’ai repris le 2ème dont le dos avait explosé. Je l’ai réparé avec du plâtre de modelage à durcissage en 15 min, et l’ai ciré. Pas mécontent mais il faut se le gagner.

15/06/2023 Lièvres suite et fin

La cire grise ne me plaisait pas. J’ai repris les 2 lièvres et j’ai utilisé du cirage à chaussure crème en sous-couche et au dessus en superposition du cirage marron posés au pinceau puis après 2 heures de séchage, petites touches de cirage marron au pinceau semi-dur. Après 4h de séchage, lustrage à l’écharpe de laine. Maintenant je suis satisfait du résultat.

Céramique en grès couple de lièvres — Couple de lièvres en grès ciré

La sculpture aux colombins

Voici quelques photos de ce que Chantal maitrise parfaitement.

05/05/2023 Echelle de pots

Cinq bols de dimensions croissantes de diamètre 15, 12, 9, 6 et 3cm ont été tournés à partir d’argile PRAF (terre chamottée de Ceradel), montés sur un axe central en fer entouré d’argile et maintenus ensemble par des encorbellements de plaques d’argile. Après séchage 2 jours des deux premiers pots, retrait de l’axe central, remplacé par une baguette de soudure. Celle-ci est à nouveau entourée d’argile et les 3ème et 4 ème bols ont été installés, séchage 1 jour et même méthode pour le dernier bol. A chaque étape, vérification de la verticalité avec un niveau car il faut corriger pendant que l’argile est humide, après séchage c’est trop tard.

Empillage de bols — Cinq bols tournés empilés en une sorte d’échelle

Question maintenant, comment déposer une glaçure sur cet édifice. De l’engobe de porcelaine serait une solution, mais la terre a déjà séché et puis on risque de trop mouiller en voulant enduire l’intérieur et alors patatras, ça risque de s’effondrer. Je pense que je vais le cuire en dégourdi puis l’émailler au pistolet.

28/05/2023 Couple enlacé

Modelage tubulé — Montage des jambes et du corps

Couple enlacé: modelage — Début du montage des jambes et du corps

Dans ce modelage, tout est creux sauf le support qui a été tourné. La tête, le corps, les jambes ont été façonnés à partir de tubes d’argile PRAF chamottée

Les tubes sont grossièrement assemblés et maintenus grâce à des baguettes de soudure, solidarisés entre eux et sur le support par de la barbotine. Les baguettes sont retirées après une nuit de séchage. Les jambes et le bas du corps sont modelés sans finitions, juste pour avoir un assemblage proportionné et bien centré. Le haut du corps est installé et modelé de la même façon. Il est toujours possible de tronquer, de reprendre un segment en le coupant proprement et en le re-assemblant après humidification et en enduisant les jonctions de barbotine. Puis vient le moment de finitions qui n’en finit pas…mais il faut laisser la pièce après l’avoir humectée au vaporisateur et placée sous plastique un jour ou deux puis la reprendre.

modelage de couple enlacé — En équilibre après retrait des baguettes

Couple enlacé en séchage — En séchage final

Couple enlacé en cours de séchage — Séchage prolongé 3 semaines

Enfin terminée, on la laisse sécher 3 semaines avant de la cuire en dégourdi à 980°

15/06/2023 Couple nu enlacé suite et fin

Enfin terminé. Je retiens qu’il faut savoir attendre 2 jours entre chaque étape pour le retrait des tiges métalliques et entre deux étapes, brumisation et recouvert d’un sac plastique. A J12, finitions qui ont duré 12 h sur 3 jours. Séchage pendant 10 jours et cuisson à 980°. Recouvert de cire noire et de cire bronze sans lustrage

31/07/2023: Modelage d’une statue de taille humaine

En visite au gouffre de Padirac je suis tombé d’émerveillement non pas du gouffre mais de la statue monumentale qui en surplombe l’entrée. C’est l’oeuvre d’Isabelle THILTGES sculptrice belge dont j’admire le travail, empreint d’élégance, de finesse et de pureté des lignes. Cela m’a donné envie de réaliser une sculpture de grande taille dont voici l’esquisse, inspirée bien sûr de ma muse.

Intérieur du socle — Vue de dessus du socle de la statue

Il faut démarrer par un socle creux mais résistant au poids de la statue mesurant 30x30cm

Elle devrait mesurer 1,90m en 3 pièces de 63-65cm chacune afin de respecter la hauteur maximum du four. J’ai déjà obtenu de précieux conseils concernant l’assemblage auprès du réseau « sculpture et modelage ». Je serai assisté de Chantal qui maîtrise le modelage aux colombins et déposerai ici les images au fur et à mesure du montage, assorties de commentaires comme pour les créations précédentes. Je ne prévois pas de sculpter c’est-à-dire d’ôter de la matière à une masse puis d’évider ni de modeler en ajoutant de la matière sur une masse pleine mais plutôt de modeler par estampage c’est-à-dire en formant une structure creuse par ajout progressif de plaques ou de colombins.

Préparation de l’argile: Les jours précédents, je m’étais procuré 4 pains d’argile chamottée en puisant dans les réserves. C’était des pains d’argile dure comme du béton dont j’ai fendu le plastique qui les entoure, je les ai placé dans un linge très humide pendant 24h, ai retiré le linge, re-humidifié le pain par pulvérisation d’eau et placé chaque pain dans un seau en plastique fermé par un couvercle. Après 3 jours, j’ai pu utiliser le premier pain d’argile et commencer à façonner le socle.

Le socle: j »ai coupé la largeur du pain en 5 plaques de 2 cm d’épaisseur 30 cm de longueur et 5 cm de largeur que j’ai étalées au rouleau sur une planche en contre-plaqué. Je les ai ensuite toutes découpées à la même dimension et les ai assemblées par la tranche en scarifiant et en enduisant de barbotine chaque tranche. Puis j’ai roulé de fins petits colombins que j’ai placé à chaque jonction entre 2 plaques, intérieur et extérieur, un vrai jeu de construction. A l’intérieur j’ai mis des entretoises perpendiculaires aux côtés du socle pour renforcer la structure. Après avoir construit la base j’ai lissé à l’estèque toutes les jonctions en estompant complètement l’extérieur et en laissant de l’épaisseur à l’intérieur. Le travail de la séance terminé, j’ai pulvérisé la pièce avec de l’eau (modérément, juste humide, il ne faut pas que ça coule) puis recouvert la pièce d’un grand sac poubelle noir. Le soir, reprise du travail, ajout de fines plaques d’argile en superficie là où il y a des creux et retrait au couteau ou à l’estèque là où il y a des bosses puis lissage à l’éponge fine humide. Ajout d’autres plaques et de fins colombins et un gros colombin de 2 cm d’épaisseur sur un diamètre de 14cm est enroulé au sommet du socle destiné à recevoir la statue. Il est estampé par brossage à l’ébauchoir jusqu’à faire partie du socle. Je vérifie qu’il est bien centré, aplanit le dessus et vérifie sa planéité avec un petit niveau à bulles.

Préparation du socle et du pied de la statue: argile très chamottée pour la base, moins chamottée pour le pied — Socle et pied de la statue

Le pied de la statue: j’introduis dans le trou supérieur du socle 4 plaques d’argile de 15 x 5x 2cm en les plaçant verticalement et les assujettis aux plaques intérieures du socle et au colombin du dessus. Je comble les espaces entres elles et comprime le tout entre deux ébauchoirs jusqu’à obtenir un cylindre de 2 cm d’épaisseur, 14cm de diamètre qui dépasse l’orifice du socle de 10cm. Le diamètre doit être de 7cm et non de 14cm, il me faut le réduire. Je presse ce cylindre entre les mains en l’étirant vers le haut, tapote l’extérieur tout en pressant l’intérieur avec un doigt tout en faisant tourner la girelle, jusqu’à étirer ce tube vers le haut sans réduire son épaisseur (ce qui est aminci par étirement est épaissi par réduction du diamètre). Puis je lisse le tout à l’estèque en aplanissant les surfaces et les jonctions, ajoutant ou retirant de la matière puis je lisse à l’éponge. Enfin, il me faut incliner le tube par rapport au socle et ainsi amorcer la courbure du pied de la statue: je prends le tube entre les deux mains et le tords vers l’avant tout en redressant le haut pour le courber. J’étire ensuite des plaques d’argile de 3 mm d’épaisseur que je dispose en rond les unes sur les autres puis que je colle entre elles avec de la barbotine et de petits colombins. Je les tapote et écrase les colombins jusqu’à ce que tout soit indissociable. Après re-lissage je prends du recul, compare à l’esquisse et m’assure que ça prend bonne tournure. Tout ça sous le regard interrogateur, critique et indulgent de Chantal qui pendant ce temps applique des colorants de masse sur petites têtes de vache et de brebis qu’elle a sculptées et placées au centre d’assiettes en porcelaine destinées à de petits enfants.

05/08/2023: tronçonnage du socle Ce socle est trop imposant pour la statue, trop massif, il contredit les lignes épurées. Je prends une règle et un couteau et le réduis de 8cm en ôtant le bas. Toujours trop épais à mon goût mais il faut que ça tienne. Je termine en bouchant le haut avec un plaque d’argile au centre de laquelle j’ai percé un trou d’environ 3cm dans lequel viendra s’emboîter le corps

Réduction de la hauteur du socle — Elévation du pied et réduction du socle

Le corps: J’ai trouvé un support ( en fait un simple pot empli d’eau) sur lequel je place un rond d’argile de même diamètre que le sommet du pied et au dessous duquel j’ai collé un cône d’argile qui ira dans le trou du sommet du pied. J’étire des plaques que je dispose sous forme d’anneaux successifs de diamètre progressif, partant de 7 cm jusqu’à 18cm pour une hauteur totale de 1,03m ( photo ci-dessous). A chaque nouvel anneau je replace le corps sur le pied et vérifie que la courbure est harmonieuse, que l’axe de verticalité est respecté, reprends la pièce et corrige au fur et à mesure.

Le bas du corps installé sur le pied — Le pied et le bas du corps: 1,03m

10/08/2023 Au fur et à mesure que je monte la pièce je rencontre des difficultés: l’argile sèche vite même si je l’humecte régulièrement. En plein été c’est normal et c’est un atout car ainsi je peux monter plus vite les plaques mais l’inconvénient c’est qu’elle se craquèle du bas et je dois renforcer avec de la barbotine recouverte de fines plaques. Atteignant la hauteur de 1,50m je me rends compte que la courbure sinueuse n’a pas été respectée: inutile de fendre la pièce, il suffit d’incliner la surface d’union entre les deux pièces d’un angle de 15° et je retrouve la courbure du dessin. J’aurais du élargir le corps de 10cm mais j’ai craint que le pied ne supporte pas le poids. J’ai tournassé afin d’alléger et des craquelures sont apparues que j’ai colmatées et ainsi de suite… Je vais bientôt arriver aux épaules et pour l’instant ça tient debout. Je me rends compte qu’elle va mesurer près de 2m et comprendre 4 éléments à cuire séparément.

Statue avec pied et corps en 3 parties de 63cm chacune — Statue en cours de montage: 1m80

24/08/2023: Le modelage est terminé en 4 parties dont 3 de 63cm et la tête de 20cm. La cuisson est en cours. J’ai rencontré quelques difficultés. La première a été de respecter les courbures de l’ensemble qu’on ne pourrait voir que quand toute la statue serait montée ce qui n’est pas possible tant que le bas n’est pas cuit en raison des risques de cassure. Donc j’ai fait l’assemblage deux par deux : pièces 1 et 2, puis 2 et 3,etc… J’ai du incliner les surfaces d’assemblage de quelques degrés pour que la courbure de l’ensemble soit d’aplomb. Ensuite, j’ai eu des fissures qui sont apparues en cours de séchage mais il faut dire que dehors il faisait 42° et dedans 29°! J’ai mouillé les berges au petit pinceau puis colmaté avec une barbotine humide de grès de St Amand (GSA) non chamottée contenant 5% de papier hygiénique dédoublé, haché puis mouillé et broyé au mixeur plongeant. En cas de grande fissure menaçant de rupture, j’ai humecté la surface rompue avec le petit pinceau, puis appliqué de la barbotine-papier et déposé une nouvelle plaque d’argile sur l’ensemble fissuré. J’ai utilisé la petite spatule pour faire coller, tapoté en tenant l’intérieur avec un outil et enfin tournassé à l’estèque pour adoucir les raccords. J’attends maintenant le séchage des dernières pièces et la cuisson des premières avant l’assemblage final.

25/08/2023 Assemblage et collage après cuisson des deux premières parties

Collage du socle et du bas du corps — Assemblage des deux premières parties

Mortier colle pour grès — Mortier colle utilisé pour l’assemblage

27/08/2023 Assemblage et collage des 3 parties. On est jamais assez vigilant, je me suis rendu compte que j’avais collé la 2ème partie à l’envers comme le montre la photo précédente. Hier, j’ai donc tranché et retiré le ciment non encore complètement sec puis retourné et collé à nouveau. Les 3 parties ont été assemblées et collées. J’ai comblé quelques fissures au plâtre à modeler puis j’ai enduit la statue de plâtre à placo MAP. Celui-ci doit être étalé très humide avec une spatule souple. Il ne faut pas en préparer plus de 3 petites louches car il sèche vite et il devient rapidement impossible de l’étaler.

Enduit de lissage: mortier pour collage des plaques de plâtre. — Enduit de lissage utilisé pour recouvrir la statue

Une heure après avoir déposé l’enduit de lissage qui estompe les irrégularités et adoucit les courbures, l’enduit est brossé au moyen d’une estèque courbe en métal. Enfin, il sera poncé au papier verre juste avant la pose de la patine.

Les 3 parties de la statue assemblés sans la tête — Les 3 éléments collés et enduits

29/08/2023 Finitions à l’enduit MAP le matin, ponçage le soir

Finitions du corps de la statue — Finitions de la statue avec l’enduit MAP et ponçage

30/08/2023 Aujourd’hui, première sortie de la dame blanche et installation dans son alcôve sans sa tête qui en train de cuire dans le four

Première sortie de la statue — Première sortie de la dame blanche sans sa tête

31/08/2023 Assemblage final de la Dame blanche. Il reste à appliquer un fond dur sur l’ensemble avant l’application de la patine.

Assemblage final de la statue — Statue la Dame blanche sans la patine

Grande statue en grès — La dame blanche avec sa patine

08/09/2023 Couple enlacé en terre rouge brésil

Enlacement: projet en terre rouge brésil de 63cm de haut

Modelage grossier des corps — L’ébauche des corps

23/09/2023 Insatisfait, j’ai détruit puis refait la statue, pendant ce temps Chantal a tourné une vingtaine de pots…Le résultat n’est pas encore satisfaisant, je préfère la position des corps. Les têtes ne me plaisent pas, mais que de travail pour arriver à obtenir une « gueule plutôt sympa »

06/10/2023 J’ai terminé la statuette après de longues heures de travail entrecoupées de pauses. On ne voit les défauts qu’en reprenant le travail là où on l’a laissé. Il faut savoir casser un membre pour l’allonger ou le réduire, casser la tête au ras du cou pour lui donner une autre inclinaison..etc On recolle à la barbotine. Pour le visage, c’est encore plus long quand on manque d’expérience. Je suis allé voir les conseils en dessin afin de respecter les proportions, on a trop tendance à mettre les yeux trop haut et trop écartés. J’ai revu des « shorts » sur youtube qui expliquent comment modeler un visage et j’ai recommencé plusieurs fois. De même pour les oreilles. Elle est désormais en séchage avant cuisson:

18/10/2023 La statue étant bien sèche et prête à être déposée dans le four, soulevée le plus délicatement possible et patatras! elle se fracture en plusieurs segments, la femme d’un côté, l’homme de l’autre, morceaux de jambes… tout est à rassembler.

broken statue — Statue brisée en la soulevant pour la mettre au four

19/10/2023 Les parties cassées ont été humectées avec du coton mouillé laissé en place pendant la nuit, puis recollées, le couple ayant été désolidarisé.

reconstructed statue — Les deux personnages reconstitués

La cuisson des deux personnages se fera séparément par sécurité et ils seront assemblés secondairement. Les deux statues entrent tout juste côte-à-côte dans le four et la tête affleure le bord supérieur du four qui fait 53cm de profondeur.

26/10/2023: le séchage à 980° n’a pas modifié la couleur de la terre rouge. Le résultat a été bon pour la femme mais les pieds de l’homme ont cassé. Recollés au ciment Téraflex Maxi S (voir plus haut) la jointure a été engobée avec la même terre rouge puis séchée et les deux statues ont été recouvertes d’un vernis transparent. Les deux personnages ont été assemblés et les zones de contact ont été protégées par de petits morceaux d’éponge. Il va falloir les solidariser mais comment faire? J’ai commandé un support métallique avec deux tiges qui seront introduites dans chaque personnage (ils sont creux) et cimentées à l’intérieur. De ce fait les personnages seront très proches l’un de l’autre sans se toucher. On verra si ça peut se faire, encore une expérimentation en vue.

31/10/2023: Finalement, ce fut réussi et les deux personnages ont été entourés de ruban adhésif en papier puis encollés en différents points de contact des mains, pieds et tête avec le ciment colle qui a ensuite été recouvert de barbotine puis de vernis. Cela a pris 3 jours car il a fallu attendre que les points d’encollage aient séché d’un côté avant de retourner les statues et de les coller de l’autre côté. Les statues ainsi assemblées ont ensuite été enfournées tête-bêche dans un grand seau contenant du papier bulle qui a servi aussi à les caler sur les côtés. Les cotes (profondeur totale au moyen de tiges métalliques, distance entre les tiges, dimensions totales de l’ensemble) ont été reportées sur le schéma du support métallique.

Retournement des statues dans un seau — Statues assemblées et retournées dans un seau contenant du papier bulle

Le support métallique consiste en une platine d’où s’élèvent deux tiges métalliques.

Support métallique des deux statues — Deux tiges métalliques soudées sur une platine en métal de 5mm d’épaisseur

Les deux tiges métalliques parallèles ont été introduites dans le corps de chacune des statues jusqu’à toucher le fond c’est-à-dire l’intérieur des têtes positionnées vers le bas. Au moyen d’un tube en matière plastique introduit par le fondement creux de chaque statue et assujetti à l’autre bout à un entonnoir, le ciment semi-liquide a été coulé le long de chaque tige métallique afin qu’il se dépose au point bas et puisse sceller l’extrémité de chaque tige avec la tête de chaque statue.

Scellement des tiges métalliques avec du ciment-colle coulé dans chaque statue — Ciment liquide coulé dans l’entonnoir et le tube au travers des vacuités inférieures des statues

On va laisser sécher 3 jours puis combler chaque statue avec de la mousse polyuréthane en bombe qui se solidifie très vite puis fermer les orifices inférieurs avec du ciment-colle. Bientôt le résultat final qui sera exposé (avec le lièvre et le couple enlacé) au Vème salon d’automne de Verdun-sur-Garonne du 13 novembre au 2 décembre 2023.

06/11/2023: Enfin terminée mais pas sans déboire. Les tiges métalliques ont été fixées comme prévu mais lors de l’introduction de la mousse de polyuréthane, celle-ci s’est échappée par expansion et la statue en a été recouverte et la mousse s’est très vite solidifiée. J’ai retiré le plus gros au couteau et fini le lendemain en badigeonnant d’acétone et en raclant au papier-verre. Tout a pu être retiré.

Hier, badigeon à la barbotine (même terre) et après séchage, application d’un vernis transparent et peinture du socle en noir mat.

Pendant ce travail sur les statues, Chantal modelait, colombinait et modelait encore et encore comme ci-dessous et produisait de belles pièces tout en n’étant pas satisfaite de la forme qui semble-t-il est relativement difficile à reproduire sans utiliser un gabarit.

Jarres en grès : en arrière, le modèle cuit et enfumé et en avant en cours de réalisation

25/12/2023 Début de la 2ème grande statue: CALLIOPE

Hier, j’ai esquissé la 2ème statue et pris les cotes et ce matin j’ai commencé le socle en utilisant le grès PRAF un peu chamotté de Céram décor mais qu’on trouve aussi chez Ceradel.

Le socle et le pied

Socle avec cloisons avant évidement du fond

Socle terminé avec cloisons remontant dans le pied

J’ai pris ce grès car il se travaille bien, ne sèche pas trop vite et même déjà sec, on peut le mouiller et reprendre le travail, il est très plastique et convient bien à ce type de travail. De plus, cette argile va me permettre d’essayer de tourner les segments de la statue.

27/12/2023 Réflexion faite, je ne tourne pas les segments de la statue car ils seraient trop mouillés pour être empilés les uns sur les autres. J’ai préféré utiliser la croûteuse en préparant des bandes de 7cm de largeur, 1/2 pouce d’épaisseur (1,27mm) et 34cm de longueur, correspondant au diamètre de 10cm dont j’ai besoin pour le pied de la statue. Les bandes sont disposées l’une sur l’autre bord-à-bord, jointées par un petit colombin à l’extérieur et lissées par de la barbotine à l’intérieur. Des cloisons perpendiculaires sont montées à l’intérieur au fur et à mesure.

Les jambes

Comment démarrer les jambes et sur quoi les faire tenir en équilibre? J’ai trouvé un pied de table basse de 40cm de haut que j’ai fixé avec 4 vis dans mon support en bois placé sur la girelle. Puis j’ai découpé un rond d’argile autour d’un pot de 10cm de diamètre que j’ai découpé au centre et l’ai placé autour de mon support métallique. La première bande d’argile de 7cm de large a été enroulée autour du rond et fixée à la barbotine. Pour suivre le dessin de la statue il m’a fallu laisser un jour au milieu et donc constituer deux demi-cylindres que j’ai montés séparément au fur-et-à-mesure que le segment montait.

C’est plus compliqué que la 1ère grande statue et malgré tout j’avance beaucoup plus vite, je crois que la feuille quadrillée m’aide énormément car je peux à tout moment prendre mes repères essentiels: les dimensions de la pièce et la distance par rapport à la ligne médiane pour respecter les courbures. Il y a aussi un peu de savoir-faire acquis lors de ma précédente expérience.

01/01/2024 Fin du 2ème segment

10/01/2024: Sortie de four du socle qui s’est brisé dans le four ! Réparation avec du Mapei et mise en séchage, calé par une jarre.

10/01/2024 Le 3ème segment est en cours de montage, un peu difficile car il y a des courbes et des inclinaisons et la terre est trop molle, on attend demain qu’elle ait un peu séché.

16/01/2024 Le dernier segment: le tronc et la tête

Les différentes étapes : découpe d’un carton au contour dessiné d’après le haut du 3ème segment du corps, ici déjà façonné avec les bras / Colombin plat de 10cm x 7mm qui suit le contour du carton/ Cloisonnement intérieur pour assurer la solidité/ Après empilage des colombins le corps est terminé/ Deux demi-sphères pour la tête, moulées sur un pot renversé/ Assemblage des deux demi-sphères et estampage/ Le corps et la tête assemblés. Il va falloir séparer le 3ème et le 4ème segment pour les cuire séparément

05/02/2024: Cuisson et assemblage Les 3 segments ont été cuits à 980°C pendant 12h en four électrique. Le pied s’est coupé en deux et différents morceaux se sont détachés du corps et de la tête. Les 3 segments ont été assemblés sans difficulté particulière et les jonctions cimentées. Puis, enduit de plâtre pour réparer les segments altérés et début de polissage manuel au papier verre gros grain.

15/04/2024: Patatras la statue: j’avais fini ma statue après brossage, polissage, lustrage et avant de la vernir, je la déplace, la dépose sans prendre garde à la légère pente du sol, elle tombe et se casse la jambe. Je suis bon pour la reprendre, heureusement le corps est resté intact. Finalement, je vais refaire intégralement le pied et le socle qui ne me plaisaient pas. C’est presque une philosophie que de considérer qu’un mal peut apporter du bien et vice-versa. J’ai le vague souvenir d’un conte russe où un père est félicité par ses voisins pour la naissance d’un fils et lui de dire » oui, aujourd’ hui c’est un bienfait mais qu’en sera-t-il demain? ». Le fils qui est très actif aux travaux de la ferme se casse la jambe. Les voisins de s’apitoyer sur ce malheur et le père de rétorquer: « oui c’est malheureux aujourd’hui mais qu’en sera-t-il demain? Le fils est encore invalide quand arrive la réquisition pour aller combattre au front dont il est bien sûr dispensé et les voisins de congratuler le père… et l’histoire continue sur ce mode.

24/04/2024 Calliope terminée Statue réparée, peinte puis patinée

Image de gauche, statue pendue pour réparation du pied avec colle céramique (finalement j’ai gardé le pied car il fallait repartir à zéro, un peu compliqué). Image du milieu, après 3 jours de séchage, ponçage, lustrage et peinture blanche à l’eau mate (pour murs, huisserie et radiateurs). A droite patine avec huile de lin, essence de térébenthine, gomme arabique et après séchage, papier journal en couleur ( La Dépêche du Midi) frotté puis cire blanche d’antiquaire en 2 couches.

20 août 2024 Nouvelle Muse: CLIO, muse grecque qui célèbre le temps passé

Début d’une nouvelle statue, très stylisée comme les deux autres de même dimension, 210cm de haut mais vais la monter différemment. J’envisage de la dresser d’un seul tenant et de la découper en 4 segments pour la cuisson. Cela pose quelques difficultés techniques: la maintenir droite tout en l’élevant nécessite qu’elle sèche progressivement de telle sorte que le segment d’en bas soit toujours plus sec (mais pas trop) que le segment d’en haut au fur et à mesure de son édification. Il faut aussi trouver une sorte d’échafaudage afin de la maintenir mais que celui-ci ne gêne pas son modelage. D’autre part, je pense procéder par la réalisation de cylindres creux de 20cm de hauteur et 7mm d’épaisseur contenant une armature intérieure en croisillons de grès de 5mm afin d’alléger au maximum la structure tout en augmentant sa résistance. J’avais déjà un peu procédé de la sorte mais ce qui est nouveau c’est de systématiser le procédé et de pré-découper mes croisillons et mes tubes à l’avance.

Voici l’ébauche sur papier à la côte 1/10°

22 août 2024: installation et assemblage du socle

Mise en place du support dans lequel sera placée la statue: 4 chevrons de section carrée de 7cm et de 2,5m de hauteur posés sur 2 plaques de contre-plaqué et scellés dans des fixations métalliques vissées. Mise à niveau du support en bois et verticalisation des poteaux assemblés entre-eux par des lattes fines vissées. Un long boulon pend d’une ficelle fixée à un point équidistant de tous les poteaux et donne le centre ce qui permettra de s’assurer de la verticalité de la statue.

Un schéma de chaque section ( socle, pied, jambe, cuisse, bassin, corps, cou et tête ) a déterminé à l’avance le nombre de pièces, leurs dimensions et leur épaisseur ce qui fait gagner du temps. Puis étalement du grès sur la croûteuse et ci-dessous les premières plaques de 7mm d’épaisseur en bas pour les côtés et de 5mm en haut pour les intercalaires

Afin de réduire le poids, perforation des intercalaires

Assemblage des plaques de bordure et des intercalaires, durée 2 heures en tout

27 août 2024: statue érigée puis sectionnée

La statue a été érigée en une seule fois (sauf la tête) puis sectionnée en 4 morceaux pour la cuisson

7 septembre 2024: Crack la tête

Dernière pièce cuite, le crane a volé en éclat

Reconstitution du crane avec morceaux et ciment-colle

12 Septembre 2024: Fin de remontage de la statue

Elle tient debout sans ses amarres avec un pied très fin. Pas de bras, une seule jambe, ça interroge. Représentation symbolique des jeux paralympiques ?. Reste à la vernir – couleur blanc-cassé- comme les autres, et à préparer les coffres pour les emporter au marché des potiers le mois prochain.

16/09/2024: Patine et polissage terminés, dehors pour un bol d’air frais

27/03/2025 Un grand lièvre debout

Faire un grand lièvre avec 3 challenges :1/ qui se tienne debout, sans modèle, d’après mon inspiration 2/ sans supports, juste en assemblant l’argile modelée et en attendant qu’elle durcisse au fur-et-à-mesure du montage 3/ le monter entièrement puis le découper par moitié pour le cuire et le recoller après cuisson. Pari tenu, il est fini, le voici :

J’aime bien la teinte couleur terre avec quelques reflets dus au séchage des deux engobes.

Patine: 1/3 engobe rouge+1/3 engobe noire+1/3 ciment colle Mapei (voir ci-dessus) . Après séchage, cire antiquaire incolore et lustrage au chiffon de laine

Estampage

07/11/2022 Voici nos débuts dans les techniques d’estampage

Comment réaliser une assiette à huitre ?

Essai N°1 J’estampe une assiette à partir d’une plaque de grès un peu épaisse, je creuse 6 logettes et forme un bord de 3cm, puis je la passe au four à 1250° et obtient une grosse assiette qui me sert de moule que je badigeonne de savon noir en couche épaisse puis dans lequel je mets du plâtre de Paris jusqu’à raz-bord. Après séchage, impossible de démouler même en sectionnant en 4 parts, donc échec!

Essai N°2: A partir d’une assiette tournée dans du grès non séchée ni cuite, nous estampons des coques sur une cuillère et déposons les 6 coques sur le plat de l’assiette après avoir enduit de barbotine les bords des coques et le support sur l’assiette. Puis on retourne vers le bas les bords de l’assiette et on obtient un moule positif qui servira à mouler les assiettes, si tout se passe bien…

Enfin l’assiette finie et emaillée au bleu Oxyde de Cobalt

01/04/2023 Nouveaux essais avec 2 oxydes pulvérisés au compresseur : Tenmoku en 1er recouvert de Glossy nuka ou Bleu cobalt Priéto

17/04/2023 Les assiettes bleues (Oxyde de Cobalt) remportent plus de succès que les autres. Les commandes débutent, au travail. Ci-dessous le détail de la réalisation avec du grès contenant de la chamotte fine de chez Ceramdécor

Etalement de l'argile — 1. Plaque d’argile étalée au rouleau sur baguettes de 3mm d’épaisseur

Moule sur l'argile — 2. Le moule est posé dessus pour évaluer la dimension

Plastique sur moule — Plastique fin sur le moule sur la girelle

Estampage de l'argile — 3. L’argile sur le moule est estampée avec une éponge humide

Découpage du bord — 4. Fil fin d’acier pour découpe du bord en faisant tourner la girelle

L’assiette terminée, le logo est gravé ou imprimé au centre, séchage sur le moule pendant une nuit, retournement en sandwich entre 2 plaques de contre-plaqué pendant une demi-journée. Le moule et le plastique sont retirés et l’assiette est retournée à nouveau en sandwich entre 2 autres plaques de contreplaqué, puis mise en séchage 2 semaines environ avant cuisson-dégourdi à 980°. Enfin, émaillage à 1250° par trempage.

07/05/2023 Ouverture du four pour le dégourdi: deux assiettes sur 12 ont cassé pendant la cuisson, les autres sont belles. Je crois savoir pourquoi, il me manquait un peu d’argile en bordure lors de l’étalement, j’en ai ajouté et re-roulé la terre des deux côtés. j’aurais du la remettre en boule, la pétrir et la re-étaler. Message: EN CERAMIQUE, PAS DE TRICHE, PAS DE RACCOURCI, IL FAUT PRENDRE LE TEMPS SINON TU LE PAYES!

04/08/2023 Progrès sur les assiettes : les assiettes à huitres, c'est devenu de la routine. Pendant une semaine, tous les jours, j'ai réalisé une assiette le matin et une le soir pour un seul moule, le temps de retirer celle qui a déjà un peu séché du moule et la retourner à plat sur un rondeau surtout qu'en été elle sèche vite mais je la recouvre d'un plastique pour ne pas qu'elle sèche trop vite. Je moule la deuxième le soir et en alternant moulage / séchage / retournement trois fois (une fois le matin, le soir et le lendemain matin) on prend vite la cadence mais il faut s'y tenir. A la fin de la semaine, une douzaine d'assiettes!

Assiettes à huitres : travail d'une semaine — Assiettes à huitres: une le matin, une le soir pendant une semaine

Il faut faire attention de les placer dans un certain ordre sur les étagères pour ne pas les confondre. Je moule aussi des assiettes à fond plat avec rebord en faisant les mêmes opérations de retournement au cours du séchage et maintenant toutes sont bien plates et ne fendent plus à la cuisson. Après séchage et avant cuisson, papier verre pour adoucir les bords et rotation du dessous de l'assiette sur un carré de bois bien plat recouvert de papier verre collé avec du biface pour rendre le fond de l'assiette bien plat.

Engobes, glaçure, émaux

12/10/2022 Nous débutons de nouveaux essais sur les couvertes, c’est à dire l’enduit qu’on va déposer sur les pots.

Un engobe est un mélange à base d’argile et d’oxydes ou de colorants qui est déposé sur un tesson sec et non cuit. Cet engobe a pour but de boucher les pores du tesson et de le décorer. Il faut s’assurer qu’il aura les mêmes propriétés de retrait que le tesson au séchage et à la cuisson pour éviter qu’il se fendille, donc utiliser une argile de même type que le tesson. Après séchage, il sera cuit à 980° et la couleur de l’engobe après cuisson sera proche de celle déposée initialement.

Une glaçure ou émail est un enduit vitrifiable déposé à la surface du tesson pour boucher les pores, le durcir, le rendre imperméable et le décorer. Il est déposé sur le tesson déjà cuit à 980° appelé dégourdi ou biscuit et porté à haute température ( 1160-1250°). Les couleurs de l’émail sont différentes de sa couleur avant cuisson et plusieurs essais doivent être réalisés pour connaître le résultat après cuisson.

Le grès et la faïence ne se cuisent pas à la même température ni en première cuisson qui vise à évacuer l’eau et les sulfates, ni en deuxième cuisson qui vise à stabiliser une glaçure et à boucher les pores de l’argile. En première cuisson, pour obtenir un biscuit pour la faïence ou un dégourdi pour le grès, la température sera de 1020°-1050° pour la faïence et 980° pour le grès. En deuxième cuisson, la température sera de 980° pour la faïence et de 1200 à 1300° pour le grès. On cuit donc la faïence à température plus élevée en première cuisson qu’en deuxième, à l’inverse du grès. Nous n’aborderons plus désormais que le grès et les émaux hautes températures, choix arbitraire qui exclut la faïence de nos essais.

Notre essai consiste à utiliser des minéraux récoltés dans la nature et à les assembler soit pour des engobes soit pour des émaux: ci-dessous un tableau montrant ceux recueillis au cours d’un voyage en Languedoc à partir de cailloux récoltés à même le sol dans des mines désaffectées ou des débris de rochers d’enrochement des plages, ou du sable de maçonnerie. Après fragmentation au marteau, broyage au pilon et tamisage, ils ont été placés sur de petites plaques de grès et cuits à 1250°

Emaux à partir de minéraux récoltés dans la nature — Essais d’émaux à partir de roches rouges d’une mine, de lave , de sable de maçon, et assemblage entre eux et cuits à 1250°

1 Cailloux rouges de la mine de St Laurent

2 Lave de rochers de Sète + Cailloux de St Laurent

3 Prag + Lave

4 Lave / Sable

5 Rouge de St Laurent / Lave / Sable

Essai N° 2

Emaux cuits à basse température — Assemblage – sur tesson de grès sauf le N°9 (engobe de porcelaine sur argile rouge qui adhère bien) (sauf le N° 7 sur argile rouge) – de bauxite pilée , de sable de maçon gris ou jaune, de cailloux de St Laurent, de lave, cuits à 980° sauf le N° 8 cuit à 1250°

1: Bauxite + sable, 2: bauxite pure, 3: sable gris, 4: sable jaune, 5: cailloux rouges de St Laurent pulvérisés, 6: Cailloux rouges de St Laurent concassés, 7: engobe de porcelaine sur argile rouge, 8: Mélange de poudre issue de caillox de St Laurent 9: Lave et St Laurent, 10: Lave 11: Lave/ sable 12: St Laurent/Lave/sable

Commentaire: On voit que les couleurs sont conservées à 980° (essai N°2 sauf N°9) et non conservées à 1250° (essai N° 1) . Pour un émail cuit à 1250°, il faut trouver un minéral dont la teinte après cuisson à haute température s’altère, certes mais qui ne brûle pas .

3/11/2022 On continue nos essais et allons recouvrir l’argile locale avec un engobe local sur tesson cru un peu particulier car constitué d’argile locale 50g, de feldspath 20g, de kaolin 50g et de cendres d’eucalyptus 20g , donc pas tout à fait un engobe ni tout-à-fait un émail et cuit à 1060°

On prépare d’autre part un engobe issu d’un filon de terre blanche prélevé au bord du ruisseau

Enfin nous allons préparer des essais d’émaux à partir des minéraux récoltés au cours de nos ballades (voir plus haut).

24/11/2022 – Essai d’engobes

Tessons d'argile rouge crue après tournage et section — Tessons d’essais crus

Engobes sur tessons d'argile rouge — Engobe sur argile rouge

Engobes sur tessons cuits — Engobes sur tessons

2/12/2022- ESSAIS DE Jus d’Oxydes

Avant de passer aux émaux, nous avons essayé les jus d’oxydes qui sont des préparations mélangeant 2 à 3 oxydes déposés au pinceau sur un dégourdi cuit à 950° puis après dépôt du jus d’oxyde cuisson à 1180°. Il paraît que le jus d’oxyde peut interférer avec le support, alors on prend de l’argile rouge locale et comme témoin de l’argile blanche du commerce pour voir la différence. Pour les recettes, la référence est le livre de Philippe Pirard dont on a choisi les couleurs dans les tons vert et jaune.

On prend des pots à yaourt en verre avec couvercle dans lesquels on introduit nos mélanges pour 10ml d’eau. On prend comme unité 5ml de poudre d’oxyde introduite dans une seringue sans pesage, et qu’on reproduit par facilité grâce à un petit couvercle correspondant à l’unité de mesure. Si 2 doses, 2 couvercles…et ainsi de suite. On mélange bien le tout en agitant fort le flacon et le dépose au pinceau sur les tessons en 3 couches alternées, vertical/horizontal. Après cuisson voici le résultat, les N° correspondent aux références de P. Pirard, sauf pour le N° 294 car on n’avait pas de Bi-chromate de Potasse, donc substitution par un mélange 1Sb -antimoine et 1-Ru-Rutile. Au total, on ne voit pas ou peu de différence de couleur entre les 2 argiles ce qu’on considère comme un succès. De plus les couleurs obtenues sont dans l’ensemble en accord avec celles énoncées dans le livre, on pourra donc les reproduire ce qui est aussi une bonne nouvelle.

Voici le tableau sur lequel on affiche nos tessons recouverts d’engobe, de jus d’oxydes, d’émail après cuisson et parmi lesquels on va faire notre choix pour recouvrir les objets en argile rouge (cuisson basse température 980°) et en grès (haute température 1250°)

Tableau d'essais d'émaux — Tableau avec tessons recouverts d’engobes, jus d’oxydes et émaux

Premiers résultats

1/ Engobe

Voici le pot en argile locale recouvert d’engobe blanc d’aubagne à l’intérieur et d’un engobe jaune orangé à l’extérieur cuit à 980° non émaillé

Engobe sur pot — Pot avec engobe intérieur et extérieur

2/ Email

Email bleu turquoise avec touches d'oxyde de cobalt — Email bleu turquoise oxyde de Cobalt

Email carbonate de cobalt — Email vert d’eau Carbonate de Cobalt

Résultat d’un essai d’émail bleu :

Néphéline syénite33%/Cendres de cheminées tamisées broyées33% / Silice 33% Oxyde de Chrome1% Oxyde de Cobalt 0,5% (même jour même cuisson 1250°; à gauche cendres lavées 2021 et à droite cendres non lavées 2023). On va essayer avec les cendres lavées et non lavées de même provenance. Ceci a été réalisé et nous n’avons pas observé de différence entre cendres lavées et non lavées. De plus, Emilie de l’atelier-qui-dépote nous avait dit que les cendres préparées en émail ne se conservaient pas et que l’émail serait probablement dégradé. Ceci ne s’est pas vérifié dans un essai sur tessons, les 2 tessons recouverts respectivement d’un émail récent et ancien étaient semblables.

30/03/2023 Emaillage au compresseur et pulvérisation

On s’est équipés d’un compresseur silencieux, pour un coût d’environ 150€ chez Leroy-Merlin, silencieux, bien adapté à l’émaillage.

Avant d’émailler il faut bien nettoyer l’objet qui a été cuit à 980° et qui a de petites aspérités à gratter, et on enduit de cire les parties qu’on ne veut pas émailler, le fond par exemple et on le souffle ou on le nettoie au pinceau. J’ai trouvé un paravent d’occasion, ai placé un carton devant et me suis installé dehors. Le pot est installé sur une girelle qu’on fait tourner lentement tout en pulvérisant en faisant deux à trois passages. Il faut tenir le pistolet à environ 25cm et régler la molette d’ouverture à demi, la molette de débit au niveau le plus faible. On place l’objet retourné sur un support tel qu’un pot-support un peu solide afin d’émailler l’extérieur Ensuite, on prend le pot par le fond d’une main et le pistolet de l’autre et on pulvérise l’intérieur en le faisant tourner. Bien sur il faut un masque de protection et une combinaison quand on émaille dehors car on peut en recevoir mais quand on le peut, on est plus à son aise qu’à l’intérieur.

Et puis, après avoir émaillé une dizaine de pièces, on fait un deuxième passage avec un autre émail ou avec le même (il paraît que pour recouvrir avec un autre émail il vaut mieux laisser sécher une nuit et recouvrir le lendemain après séchage). Le lendemain, il faut nettoyer les culs des pièces là où on a mis la cire, réparer quelques manques là où on a laissé des marques en prenant les pots pour les déplacer, ça prend du temps, enfin on laisse sécher. Pour la consistance, il vaut mieux une densité de 1,2 à 1,3 que celle préconisée pour le trempage de 1,4-1,50 car certains émaux contiennent des particules qui peuvent boucher le pistolet, tel que le Pica-verde de la Bisbal en Espagne. Dans ce cas, il faut nettoyer à l’eau et au petit pinceau toutes les parties du pistolet entre chaque passage, c’est très long et fastidieux. L’avantage du pistolet c’est qu’on n’a pas besoin de préparer des tonnes d’émail comme pour le trempage, on prépare un litre, enfin, la quantité justifiée pour le nombre de pièces et c’est tout. De plus on peut focaliser le jet sur telle ou telle partie de la pièce, en protéger d’autres…

C-dessous deux pièces émaillées selon cette méthode:

Deux émaux — Email bleu »prietto » recouvert de « pica verde »

30/03/2023 Comment éviter les picots. Sur certaines pièces émaillées apparaissent des picots, sortes de petits points en relief qui apparaissent surtout à jour frisant et qui déprécient l’objet. Ils sont apparus avec l’émail bleu cobalt Prietto, utilisé par Chantal avec succès depuis plusieurs années et ré-utilisés avec le même émail le même four et la même température de cuisson. On a enquêté et interrogé: chez Céradel, sur Facebook…Rien de convaincant mais on a suivi les conseils: tout d’abord, vérification du four: résistances cassées, on a trouvé une cause, on les change mais pas de chance c’est idem. La terre utilisée: St-Amand, on change pour deux types grès haute température, rien à faire c’est pareil. On change la courbe du biscuit 60°/h jusqu’à 600° puis palier de 10min et 80°/h jusqu’à 980° et refroidissement lent: même chose. On change la courbe de l’émaillage et la contrôle avec des cônes 9 et 10, pas de changement, désespérant!! Alors qu’on n’a pratiquement pas de picots avec les autres émaux ! On décide alors de fabriquer cet émail en suivant la recette préconisée et là très peu ou pas de picots. Conclusion, certains émaux achetés peuvent causer des soucis. Peut-être ne faut-il pas les garder trop longtemps si pas utilisés, surtout s’ils ont été préparés; il y a peut-être une date de péremption. Affaire à suivre de près. On n’est pas sûrs à 100% d’en avoir trouvé la cause.

Notre solution au problème : après bien des essais, on a trouvé que si on recouvre l’émail bleu « Prieto » qui donne des picots par un autre émail Pica verde (voir le pot ci-dessus) qui lui n’en donne jamais, il n’y a plus de picots. On passe au pulvérisateur 2 couches d’émail bleu et l’autre émail juste après dans le même temps. On a aussi trouvé que si on a quelques picots qui ont résisté, on chauffe les pièces avec un sèche-cheveux puis on les recouvre de Glossy-Nuka dans lequel on mélange une pincée de colle à tapisserie ou de carboxy-méthyl-cellulose, puis on fait une cuisson d’émail les picots disparaissent. En conclusion, notre solution « maison » : si on a un émail qui « picote » : 1/soit on en change 2/soit on le recouvre d’un autre émail qui n’en donne pas dans le même temps 3/ soit on applique secondairement une glaçure transparente et on fait une 3ème cuisson.

01/04/2023 Emaillage pulvérisé d’un grand plat en grès de St Amand recouvert de Tenmoku 2 couches puis de de Glossy Nuka 2 couches

23/04/2023

Après bien des essais et quelques résultats, je me demande comment être sûr de reproduire sur un bol ou un pot ce qu’on a obtenu sur un tesson, ou bien reproduire une recette dont on a la composition mais sur quelle argile, à quelle température, avec quelle courbe de cuisson avec ou sans palier de cuisson ou de refroidissement…

LES EMAUX HAUTE TEMPERATURE

Je suis entré dans le vif du sujet en allant sur le site d’Yvon Le Douget, céramiste finistérien qui anime un stage sur les émaux de haute température auprès de l’Institut Européen des Arts Céramiques et qui a mis en ligne un cours détaillé dans lequel il montre qu’il ne prend pas les débutants pour des débiles. Il faut s’accrocher mais ça en vaut la peine.

05 mai 2023 Je reproduits ci-dessous un résumé commenté de ma lecture de la première partie de ce cours très pédagogique, en espérant ne pas introduire d’erreur et avec en italiques mes propres réflexions

Chapitre 1« Email en céramique, de la formule à la recette https://ledouget.fr »

Pour commencer et d’après ce que j’ai compris de ma lecture de divers ouvrages sur les émaux, créer un émail, c’est trouver une proportion optimale entre des composants chimiques leur permettant de fondre à une température optimale et d’adhérer au support sans couler.

Les constituants

Un émail est composé de 3 éléments fondamentaux disposés en 3 colonnes

Colonne 1 = les 4 oxydes basiques: CaO, MgO, K2O, NA2O de masses molaires respectives 56, 40, 94, 62, les deux derniers réunis sous KNaO, la somme de tous = 1 constituant la mole basique qui abaisse le point de fusion de la silice

Colonne 2 = oxyde amphotère: Alumine Al2O3 de m.m=102 qui rend l’émail fluide

Colonne 3 = oxyde acide: Silice SiO2 m.m= 60 qui représente le squelette de l’émail

Il faut trouver une proportion convenable entre ces 3 composants pour obtenir un compromis satisfaisant entre la fusion, la viscosité et l’adhérence au support. Les coloris de l’émail seront apportés par d’autres oxydes qui en même temps modifieront (ou pas) la composition des oxydes de base.

Le point de fusion de l’émail: les diagrammes de frère Daniel de Montmollin

On comprend la complexité de l’obtention d’un émail : celui-ci va varier selon la composition molaire de chaque élément, de leurs proportions respectives et de leur aptitude à la fusion, sachant que le point de fusion est dépendant de chacun des autres éléments, ce qu’on appelle eutexie (température de fusion d’un mélange chimique fondant à température constante inférieure au point de fusion de chaque constituant). Ainsi le CaO fond à 2585°, AL2O3 à 2050° et SiO2 à 1670°. Assemblés en des proportions calculées, ils vont fondre à 1250-1300°, température optimale pour l’usage en céramique haute-température. Il est fondamental de savoir calculer ces proportions en s’éloignant du point eutexique pour que l’émail fonde à la température optimale de 1250 à 1300° car trop près de ce point il sera trop fusible et donc visqueux et trop loin il ne fondra pas assez.

Ces difficultés majeures ont été étudiées par frère Daniel de Montmolin dans un ouvrage « Pratique des émaux 1300°C » en deux étapes :

1/ Obtention de 60 moles basiques en faisant varier la proportion des oxydes basiques CaO, MgO et KNaO, figurant dans un diagramme en forme de triangle où chaque élément est représenté en proportion croissante pour chaque côté du triangle (de 0,1 en 0,1 jusqu’ à 1 au sommet ).

Diagramme de moles basiques — Diagramme des 60 moles basiques

2/ Fusion de la silice et de l’alumine : pour chacune des 60 moles basiques précédentes, D. de Montmolin a établi un diagramme de fusion

Diagramme de fusion N° 17

Diagramme de fusion N° 17avec en ordonnées la proportion de SiO2 (0,5 / 0,5 moles) et en abscisse la proportion d’ Al2O3 (0,5/0,5moles) permettant de faire apparaître un triangle de fusion de ces deux éléments fondamentaux que sont la silice et l’oxyde d’alumine. La figure apparaissant dans le diagramme correspond aux limites du champ de fusion possible du couple Al2O3-SiO2 pour une concentration donnée des oxydes basiques CaO, MgO et KNaO et pour la température de prédilection des céramistes de 1280 à 1300°. Pas facile à comprendre, c’est vrai mais l’auteur nous aide en comparant cette carte à celle produite par un alpiniste qui établirait une courbe de niveau d’une montagne en en faisant le tour à une altitude de 1300 mètres. Ainsi, c’est en suivant le pourtour de cette courbe de fusion qu’on optimisera la possibilité de fusion à cette température. En dedans de la figure la fusion se fera à plus basse température. Le point central correspond à l’eutectique qui fond à 1165° dont il faut s’éloigner. Ce pourtour ne constitue pas une limite nette de même que le bord d’un lac ne serait pas totalement sec puis mouillé. Deux diagrammes de fusion ont été reproduits ci-dessus: N° 17 (correspondant à 0,8 CaO et 0,2 KNaO) et N° 25 pour 0,7 CaO et 0,3 KNaO. La partie basse de ces deux diagrammes est ouverte à hauteur de 1,5-2 SiO2 représentant la ligne de sécurité au dessous de laquelle il peut y avoir un défaut de formation des silicates stables. La ligne verticale apparaissant dans le diagramme N° 25 pour 0,3 Al2O3 est la ligne de partage entre les émaux à base de feldspaths à droite, issus de matières premières naturelles et à des émaux faisant appel à une fritte du commerce à gauche. L’auteur propose de choisir une fritte de composition suivante: 0,8 KNaO 0,20 CaO 0,05 Al2O3 2 SiO

De la formule à la recette

Tout serait plus facile si on disposait des éléments chimiques « purs » cités plus haut dont on connaît la masse molaire. La masse molaire d’un élément est la somme des masses molaires des atomes qui la composent, ex SiO2= Si 28 + O2 16×2 = 60 masse molaire de la silice. Tout se complique avec la source de ces éléments à partir des matières premières trouvées dans la nature. Ci-dessous et à titre indicatif la reproduction d’un tableau de correspondance succinct et imparfait (complété d’après la lecture de l’ouvrage cité plus haut) qui donne la provenance prédominante des oxydes principaux.

Oxydes	<———————————Matières premières
CaO	Craie	Carbonate de chaux			cendres végétales
MgO	Talc ou stéatite	Carbonate de magnesium ou magnésite	Dolomie		cendres végétales
KnaO	Feldspath de potassium ou orthose	Feldspath de sodium ou albite	Néphéline syénite de teneur faible en silice		cendres végétales
Al2O3	Kaolin hydraté	Kaolin calciné ou molochite			cendres végétales
SiO2	Talc	Feldspath	Kaolin	Quartz broyé	cendres végétales
Fe2O3	Hématite	Argile à grès	Néphéline syénite	Feldspath	cendres végétales

Remarquons au passage dans le bas du tableau l’introduction de l’oxyde de fer Fe2O3 présent dans de nombreuses matières premières et dont l’apport dans un émail entraîne une grande variation de couleurs mais qui ne fait pas partie des 60 diagrammes.

Et si on ajoutait ZnO et BaO aux oxydes de base, ce ne serait plus 60 mais 961 diagrammes à étudier…Arrêtons sinon on ne comprend plus rien mais c’est pour dire qu’il faut vraiment se limiter !

Il faut tout d’abord connaître la proportion de chaque élément fondamental à partir de la formule d’une matière première qui contient une partie de chaque élément fondamental en quantité variable.

Par exemple, le kaolin hydraté qui a une formule théorique Al2O3 SiO2 H2O de masse molaire 258 contient 33% de chaque élément AL2O3, SiO2 et H2O.

Prenons l’exemple de Mr Yvon Le Douget à partir du feldspath potassique Ceradel Socor de formule théorique K2O Al2O3 6SiO2 avec calcul de la formule

Analyse fournie			Sommes des bases	Diviser tout par 0,1552	Quantité moléculaire= X masse molaire
SiO2	68%/60	1,1366moles		7,32	x 60 = 438,00
Al2O3	18%/102	0,1764		1,14	x 102 = 116,28
K2O	10,5%/94	0,1117	0,1552	0,72	x 94 = 67,68
Na2O	2,7%/62	0,0435	0,1552	0,28	x 62 = 17,36
CaO	0,2%	Négligeables
MgO	0,15%
Fe2O3	0,12%
TiO2	0,02%
Total	99,89%			Formule calculée KnaO Al2O3 1,14 SiO2 7,32	Total= 639,32

Manquent les éléments négligés CaO, MgO, Fe2O3, TiO2. Pour simplifier et obtenir la masse molaire de ce feldspath 99,89 : 0,1552= 643

Personnellement j’aurais fait un calcul plus simple : somme des bases KNaO= 0,1552 et diviser le % de la formule par 0,1552 pour chaque élément soit 68/0,1552=438…

Pour le transformer en pourcentage :

Si02 438 : 643= 0,68

Al2O3 116,28 : 643= 0,18

K2O 67,68 : 643 = 0,10

Na2O 17,36 : 643 = 0,027

Total 0,987 + 1,3% d’éléments négligés= 100%

On voit donc avec cet exemple que la formule calculée est un peu différente de la formule théorique. Cependant, la formule en pourcentage calculée est très proche de la formule théorique proposée, donc une marge d’erreur si faible me fait penser qu’il n’y a que les puristes qui trouveront le temps et l’énergie de recalculer la formule ! Comprenons que ceci est un exemple pour nous aider à comprendre les calculs.

Autre exemple : comment déterminer le choix des matières premières pour une formule comprenant 3 oxydes

0,2	CaO	0,9	Al2O3	8	SiO2
0,3	MgO
0,5	KNaO

	CaO 0,2	MgO 0,3	KNaO 0,5	Al2O3 0,9	SiO2 8
Chaux 0,2	0,2/0
Talc 0,3		0,3/0		0,036/0,864	0,3/7,7
Feldspath 0,5			0,5/0	0,57/0,294	3,66/04,04
Kaolin 0,294				0,294/0	0,588/3,452
Quartz 3,452					3,452/0

Pour calculer les quantités disponibles d’éléments à partir de la matière première, prendre la formule du talc MgO 0,12Al2O3 SiO2 qui apporte la totalité du MgO 0,3 et apporte 0,3×0,12Al2O3 (0,036) et 0,3SiO2. Dans la ligne talc, il reste à fournir 0,9-0,036Al2O3 (0,864) et 8-0,3 SiO2 (7,7). On fait la même opération avec le feldspath potassique KnO 1,14Al2O3 7,32SiO2 et avec le Kaolin et enfin on ajoute le manque de 3,452SiO2 par le quartz.

La recette pondérale sera : Carbonate de chaux 0,2×100 = 20 ; Talc 0,3×126=37,8 ; Feldspath potassique 0,5×643=321,5 ; Kaolin 0,294×258= 75,85 ; Quartz 3,452 x 60 = 207,12 Total 662,27

La recette en pourcentage sera Carbonate de chaux 20/662,27 x 100= 3% Talc 37,8/662,27 x 100 = 5,7% ; Feldspath potassique 321,5/662,27 x 100= 48,5% Kaolin 75,85/662,27 x 100 = 11,5% ; Quartz 207,12/662,27 x 100 = 31,3%

Devant une infinité de possibilités telles que décrites dans les diagrammes de D. de Montmolin, il apparaît difficile voire impossible d’adapter toutes ces connaissances à une création pratique. Il nous faut donc simplifier. Comment choisir les matières premières les plus judicieuses ?

Il est faux de penser qu’une formule complexe contenant de multiples éléments donnera un émail de plus grande qualité. Les matières premières essentielles sont les feldspaths, le talc, la chaux , la dolomie.

Mode d’emploi des diagrammes

Je m’inspire du cours de Y. Le Douget qui a pris comme exemple le diagramme N° 33 et utilise en exercice le même raisonnement que lui en prenant le diagramme N°17

Choisir la mole basique N°17 dans le diagramme de gauche correspondant à 0,8 CaO et 0,2 KNaO et choisir la quantité de matières premières qui apportent ces 2 oxydes basiques: la chaux CaCO3 de m.m=100 et le Feldspath potassique de formule KNaO 1,14Al2O3 7,32SiO2 de m.m=643. 0,8 de chaux apportent le CaO demandé et 0,2 feldspath potassique apporte 0,2KNaO avec en plus 0,2×1,14Al2O3 et 0,2×7,32 SiO2

Feldspath 0,2

Chaux 0,8

Point A

KNaO 0,2

0,2

CaO 0,8

0,8

Al2O3

0,27

SiO2

1,46

Plaçons les coordonnées du point A dans le diagramme N°17

Point A diagramme 17 — Point A dans le diagramme N°17 par apport de feldspath et de craie

Calculons la recette pour ce point A:

Feldspath 0,2×643=128,6 Chaux 0,8×100=80,0

Feldspath	0,2 × 643	=	128,6	:	208,6 × 100 = 61,6
Carbonate de chaux	0,8 × 100	=	80,0	:	208,6 × 100 = 38,3
			208,6

Il manque SiO2 donc apportons 0,4 moles de Quartz avec une recette recalculée pour ce point B dont SiO2= 5,46 et en faisant le même calcul:

Feldspath	0,2 × 643	=	128,6	:	448,6 × 100 = 24,6
Carbonate de chaux	0,8 × 100	=	80,0	:	448,6 × 100 = 17,8
Quartz	4,0 × 60	=	240,0	:	448,6 × 100 = 53,5
			448,6

Plaçons le point B sur le diagramme N°17

Point B diagramme 17 — Point B dans le diagramme 17 par apport de quartz

Plaçons un point C par apport de Kaolin (dans sa forme calcinée Al2O3 2SiO2) à la recette du point A. En plus de la recette du point j’apporte 0,3 moles d’Al2O3 et 0,6 moles de SiO2

Point C dans le diagramme 17 — Passage du point A au point C par apport de Kaolin

Recette pour le point C par apport de Kaolin

Feldspath	0,2 × 643	=	128,6	:	286,0 × 100 = 44,9
Carbonate de chaux	0,8 × 100	=	80,0	:	286,0 × 100 = 27,97
Kaolin	0,3 × 258	=	77,4	:	286,0× 100 = 27,06
			286,0

Si on combine les 3 points A, B, C dans le diagramme N°17, on définit une zone entourée de vert correspondant à une gamme de recettes variées selon qu’on apporte plus de quartz ou plus de silice. Le problème est que KNaO est apporté en général par les feldspath qui apportent en plus de l’alumine et beaucoup de silice. Il faut donc avoir recours à des « frittes » du commerce comme proposé par D. de Montmollin. Dans son cours, Y. Le Duget propose d’abaisser le point A en A’ en utilisant de la Néphéline Syénite qui contient moins de silice que les feldspaths.

Recettes pour les 3 points A, B, C du diagramme N°17 — Zone des recettes possibles en combinant feldspath, craie, quartz et kaolin dans le diagramme N°17

Chapitre 2 Comment préparer ses essais?

Se munir d’une balance de précision, un tamis de 15 à 25cm maille 100, de mini gobelets en plastique

On veut préparer des essais des formules à partir du point A et du point C provenant du diagramme 17 vu plus haut dont on a calculé les recettes. Pour simplifier au maximum, réaliser un mélange en ligne:

Recette A : Feldspath(Fp) 61,6 et CaO 38,3

Recette C : Feldspath 44,9 CaO 27,9 et Kaolin 27,06

Prévoir d’enduire 6 tessons en L avec 5g de matière sèche/essai soit 30g en tout qu’on répartit en 15g pour la recette A et 15g pour la recette B :

Calcul des quantités

Recette A Fp 61,6×15/100=9,22g; CaO 38,3×15/100=5,75g Recette C Fp 44,9×15/100=6,73g; CaO 27,9×15/100=4,18g; K 27,06×15/100= 4,05g

Mélanger à sec chaque recette, passer 2 fois au tamis et introduire dans les pots

Echantillons de 2 recttes — 6 échantillons de recettes A et B de poids croissant et décroissant

soit 6 essais

Cumul des échantillons des 2 recettes en une seule série

Ajouter de l’eau, plutôt déminéralisée ou de l’eau de pluie – il faut que ce soit fluide (on ne peut pas mesurer la densité), bien mélanger et appliquer au pinceau sur le tesson. Personnellement j’applique 3 couches sur la face et deux sur le dos en alternant le sens d’application vertical/horizontal. D’autres trempent le tesson dans le gobelet. Sur le pied du tesson, noter un code sans oublier le N°17 du diagramme. Par exemple 17 5A0C, 17 4A1C…

Calculer la recette finale A+C en prenant l’exemple du tesson N°4: 17 A2C3 2 parts de A soit Fp61,6×2/5=24,64 CaO38,30×2/5=15,32 3 parts de C soit Fp44,9×3/5=26,94 CaO27,97×3/5=16,74 K27,06×3/5=16,23 Total : Fp=51,58 CaO=32,1 K= 16,23 Diviser par la m.m. 51,58:643=0,08 32,1:100=0,32 16,23: 258=0,063

Multiplier ensuite la quantité molaire de chaque matériau par la quantité de chacun des oxydes indiqué dans sa formule Fp(KNaO 1,14 Al2O3 7,32SiO2)

CaO (CaO) et K (Al2O3 2SiO2)

Fp : 0,08 KNaO, 0,08 × 1,14=0,09 Al2O3, 0,08 × 7,32=0,58 SiO2
CaO : 0,32 CaO ;
K: 0,063 Al2O3, 0,063 × 2 = 0,126 SiO2.

Formule provisoire KNaO CaO Al2O3 SiO2

Feldspath 0,08 0,08 0,09 0,58

Chaux 0,32 0,32

Kaolin 0,063 0,063 0,126

Formule provisoire 0,08 0,32 0,153 0,706

Ramener la mole basique à 1 => KnaO+CaO= 0,40 et diviser Al2O3 et SiO2 par 0,4
KNaO 0,08/0,4 = 0,2
CaO 0,32/0,4 = 0,8
Al2O3 0,153/0,4= 0,38
SiO2 0,132/0,4= 1,76

La formule unitaire de l’essai N°4 (17 A2C3) est:

0,2KNaO 0,8CaO 0,38Al2O3 1,76SiO2

qu’on reporte dans le diagramme

Mélange ternaire: Il s’agit de la même méthode adaptée aux3 points A, B, C définis plus haut, dont on calcule les recettes puis sur une échelle de 1g en 1g placée sur les côtés du triangle relier les droites pour obtenir un quadrillage à 21 points définissant 21 essais dans 21 gobelets de 5g chacun
Mélange quaternaire: pour couvrir une plage plus large ajouter un 4ème point dans le diagramme de façon à obtenir un parallélogramme A, B, C, D puis obtenir un quadrillage comme pour le mélange ternaire
Dosage en gouttes : plutôt que de faire des tessons recouverts de 5g d’émail chacun, creuser 36 alvéoles dans une plaque d’argile et y déposer grâce à un compte-gouttes une goutte d’émail composé du double d’eau/matière sèche permettant de réaliser 36 essais sur une même plaque.

Chapitre 3 Le nombre d’or des émaux les plus stables

Après la lecture de ce cours qui concerne la méthode pour l’ensemble des émaux haute température, et avant de commencer des essais, j’ai cherché à réduire le champ des possibles en me concentrant sur les diagrammes N° 25-33 de frère De Montmollin car considérés comme les plus polyvalents et en particulier le N°33 0,6 CaO/0,4KNaO excluant MgO. Dans mes recherches, ce ratio m’a conduit à découvrir « le nombre d’or d’un émail stable » sur le site de Joëlle Swanet.

Il faut commencer par le diagramme de R.T. STULL datant de 1912 ci-dessous:

Stull's predictive diagram — Diagramme prédictif de Stull pour ratio 0,3NaKO/0,7CaO

Dans ce diagramme concernant le ratio 0,3 moles de NaKO pour 0,7 moles de CaO, la variation du ratio Al2O3/SiO2 permet en théorie de prédire si l’émail sera plus ou moins mat ou plus ou moins brillant. Dans la zone des deux coins opposés diamétralement en haut à gauche et en bas à droite, les émaux sont sous-cuits ou trop cuits. Les émaux seront mats pour un ratio Al2O3/SiO2 <4, brillants pour un ratio Al2O3/SiO2 >5 et semi-mats pour un ratio 4<Al2O3/SiO2>5. Bien d’autres paramètres interviennent en pratique pour modifier l’aspect de l’émail: l’apport d’autres oxydes, l’épaisseur de l’émail, le type de support, la courbe de cuisson et de refroidissement et il faut donc recourir à des essais avec ses propres ressources. En théorie ceci est très bien mais valable pour une cuisson à température élevée à cône 10-11. Est-il possible de conserver un tel avantage en cuisant à cône 6 en vue de préserver nos fours électriques et d’adoucir nos factures ? La réponse argumentée par Joëlle Swanet est OUI c’est possible: elle donne comme références les études de Matt Katz (NCECA 2012) et de Sue McLeod (NCECA 2018). Ils ont démontré que l’ajout de 0,15 mole de Bore (B2O3) aux concentrations respectives précédentes de 0,3NaKO-0,7CaO permettait de passer au cône 6 (M. Katz) et d’utiliser le diagramme de RT Stull dans les mêmes conditions qu’à cône 10-11.

Pour faciliter son utilisation, on peut choisir d’utiliser la méthode de Ian Currie préconisée par Joëlle Swanet .

Mise-au-point: j’ai demandé sur les réseaux comment connaître le point de fusion eutexique d’un émail de ma composition et comment abaisser la température car en mettant une recette dans le calculateur de glazy.org, j’ai vu que dans le diagramme, il y avait de nombreuse recettes proches de la mienne dont aucune ne cuisait à la même température. Donc, à quel cône peut-on cuire un émail qu’on a conçu?

Jean Pierre Prieto m’a déconseillé vivement d’utiliser le diagramme de Stull et m’a dit que « cela ne dépend pas du ratio RO/R2O mais plutôt du ratio Silice/Alumine (comprendre « par rapport aux fondants » et pas seulement du ratio) pour preuve la façon dont Seger a défini ses cones: Al0,6/Si6 = cone 6, Al0,9/Si9 = cone 9 toujours avec un ratio Si/Al = 10. Une feuille Excel de calcul approximative se trouve sur Monsieur Pot méthode Martin Langersdorf » Il y a aussi un calculateur de température de glaçures « online-glaze-calculator.com selon la réponse de Michel Ponsa. Alain Fichot m’a répondu en précisant que ces calculateurs tels que ceux cités plus haut de fusion des glaçures sont plus ou moins faux. De même Monsieur Pot m’a dit qu’il n’existe pas de calculateur vraiment fiable et que les résultats sont plus fiables quand on entre un plus grand nombre de données. Ils donnent une indication et seules les grilles de test sont efficaces. Autre réponse de Mateo Ecalcade : « il y a 2 grandes choses à regarder : quelle quantité de Bore ? pour cône 8 il faut au moins 0.05 et pour cône 6 0.15 et est-ce un émail Bristol (% particulier de Zinc + (Calcium ou Baryum ou Strontium) ceci pour dire que ce sont les bonnes techniques pour faire baisser la température d’un émail au dessous d’un cône 10. Un ratio très élevé de R2O et un niveau de Si/Al très bas peut aussi abaisser la température mais ce n’est pas idéal ».

Quelle conclusion en tirer? Même si j’ai trouvé les calculateurs cités plus haut j’ai guère envie de les utiliser car ils paraissent peu fiables. En pratique, je vais cuire une base d’émail à cône 9-10 et la même avec 0.15 de bore à cône 6 et comparer les deux. Quel type de bore utiliser: acide borique, anhydre borique, fritte? Une réponse sur le réseau de Pauline Tbeur Céramique : choisir la fritte 3134 car la plus utilisée à cône 6 et soluble car l’acide borique ou l’anhydre ne restera pas sur le tesson. Autre réponse de JP Priéto: utiliser les frittes au bore de chez Solargil FR5, FR7, FR8… ou le gerstley borate qui marche aussi mais de composition plus variable puisqu’il est « naturel ». Je vais donc acquérir la fritte FR 8 et dispose déjà du gerstley borate que je vais comparer à cône 6.

Très utile : masse molaire des composants: une liste très utile et complète est donnée dans Smart.conseil

Chapitre 4. Glaze calculator

18 Mai 2023 J’ai franchi un pas en apprenant à me servir de Glaze Calculator, le calculateur de Glazy.org.

C’est très simple: aller sur créer pour ouvrir un compte (nom, adresse mail, mot de passe) comme pour tout logiciel . Il offre la possibilité de choisir une recette selon plusieurs critères d’entrée ou bien d’entrer ses propres recettes ce qui est très simple. Si une matière première n’y figure pas, on peut la rentrer en donnant sa formule, ce que j’ai fait en entrant oak ashes, eucalyptus ashes, feldspar ice: ces matières premières figurent désormais dans ma worklist. Il donne la composition finale et sa place dans le diagramme de Stull. Il reste à l’informer sur la cuisson, quel cône ? J’ai donc entré 4 recettes personnelles et importé une recette récente pour le tester, tout fonctionne bien, je retrouve mes recettes sans difficulté. Pour finir, j’ai publié ma recette créée en janvier dernier à base de cendres de chêne brulées dans la cheminée, tamisées au tamis maille 80 puis 100, lavées et séchées. Elle faisait partie de 15 essais dont celui-ci a été retenu car mat et soyeux. Pour ma part, je n’apprécie par trop les reflets jaunes probablement donnés par le rutile, je testerai. Je n’ai pas su entrer la courbe de cuisson qui est celle décrite dans le chapitre cuisson. Des progrès à faire !

28 Mai 2023 Essais de cendres d’Eucalyptus

Je me suis lancé dans des essais d’émaux à base de cendres d’eucalyptus.

Récolte de bois sec, le tas est brûlé progressivement dans une lessiveuse. Lavage des cendres avec de l’eau de pluie. Trois lavages, en retirant les cendres flottantes avec une passoire. Séchage dehors pendant 4 jours. Tamisage des cendres au tamis maille 80 puis maille 100: seulement 166g de cendres pour un volume de bois d’environ un quart de stère.

Les recettes ont été préparées en tenant compte des ratios KNaO-CaO-MgO des diagrammes de frère D de Montmollin, des ratios Base/Acide et Alumine/Silice donnant une prédiction de l’aspect mat ou brillant dans le diagramme de Stull. Elles ont été enregistrées dans mes recettes personnelles de Glazy.org

Emaux avec cendres d'eucalyptus — 20 essais de recettes d’émail avec cendres d’eucalyptus avant cuisson

Au final sur les 10 essais de cendres d’eucalyptus, tous donnaient une couverte beige clair et seuls 4 ont été conservés car les autres ont soit tressaillé, soit coulé et je vais recommencer avec un seul d’entre eux : Cendres 30/ Feldspath Ice 30/ Kaolin 10 et Silice 24 avec des variantes : 0.5 Carbonate de cuivre / 0.5 Carbonate de Cobalt/ 1.0 Oxyde d’étain/ 1.0 Carbure de Silicium.

07/10/2023 Emailler au compresseur J’ai parlé plus haut du compresseur et des mesures de protection mais pas du pistolet et c’est pourtant essentiel. J’en ai essayé plusieurs. Surtout ne pas prendre un pistolet à peinture avec un grand pot ça dépose un film trop fin et ça nécessite d’attendre la pression maximum du compresseur. Les pistolets bas-de-gamme sont peu fiables et après des déboires j’ai du renoncer. J’ai trouvé un pistolet moyenne-gamme type Mignon 3 qui me donne toute satisfaction mais qui n’est plus sur le marché du neuf, remplacé par le Mignon 4 pour un prix actuel de …432€! : un sacré budget. Sur les réseaux certains ont fabriqué leur pistolet, d’autres arrivent à émailler avec des pistolets à bas prix de 10 ou 20€, à chacun son expérience. Ce que je peux dire c’est que même avec un pistolet comme le Mignon, il faut bien le nettoyer en démontant les éléments de la buse, passer un petit pinceau dans le trou du haut et une aiguille fine dans le trou de la buse, bien laver à chaque utilisation, surtout en fin d’émaillage afin d’éviter un séchage de l’émail à l’intérieur. Pour passer l’émail, installer le pot sur un vieux pot retourné lui-même placé sur une girelle qu’on fait tourner à la main. Le premier jet il faut l’envoyer sur un carton placé à côté puis appliquer régulièrement sous forme d’une couronne hélicoïdale tout en faisant de petits mouvements de haut en bas ce qui donne une application régulière et surtout ne pas rester au même endroit. On fait un passage depuis le haut du pot jusqu’en bas et on remonte jusqu’en haut. On émaille d’abord l’extérieur du pot puis l’intérieur. Si on veut passer un autre émail, il est recommandé d’attendre 6 à 7 h de séchage du premier émail. Il faut s’assurer que la densité de l’émail est comprise entre 1,45 et 1,50 avec un densimètre trempé dans une colonne d’émail contenue dans une haute burette ou dans un long pot étroit.

02/02/2024 Réflexions sur l’Utilisation de Glazy.org

Avec Glazy il est devenu aisé de composer une recette en se passant de calcul de môles qui rebute tant les débutants. En chargeant Glazy calculator on peut créer son propre registre de recettes et de formules dans « my studio » et facilement entrer les composants de la liste proposée mais aussi entrer un composant qui n’y est pas, soit en demandant à Glazy de le chercher et s’il ne le trouve pas, entrer la formule du composant et l’enregistrer dans « my studio ». Une fois entrés les composants et leur proportion, glazy affiche les résultats en termes de formule, donne tous les ratios utiles et positionne la recette dans le diagramme de Stull. Il faut renseigner la température de cuisson (en termes de cônes) après essais en allant dans la section « modifier les informations » et pas dans le calculateur. A l’inverse, si on veut obtenir une proposition de composants en entrant CaO, MgO, KNaO, SiO2, Al2O3 selon les données essentielles du livre de frère de Montmolin (pratique des émaux de grès) Jean-Pierre Priéto précise dans le groupe Facebook « Echange de recette d’emaux grès haute temperature » qu’il faut disposer d’un compte payant (que je n’ai pas encore).

04/02/2024 Emaux coulants, dégoulinants, gOUTTES

A gauche création de Chantal, inspirée d’une création de Marie Samson

Comment obtenir une coulure d’émail maîtrisée ?

Il y a des recettes d’émaux dans Glazy et une méthode détaillée par Joe Thompson

Ci-dessous explique Alain Fichot qui répond à une question sur Facebook: » ce sont des émaux spéciaux et il faut que ça coule mais pas trop ». Il donne une recette à 1250°C : Feldspath EA4B 21, Silice 37, Chaux 8, Fritte 1252 6, Kaolin28, avec variation sur la fritte »

Le test de gauche a été réalisé en mettant des échantillons sous forme de colombins à califourchon sur le bord d’une tasse. Après cuisson ça a coulé et quand ça coule trop il se forme une goutte qui se détache ou reste reliée mais qui est fragileJ’en retiens qu’il faut maîtriser l’émail et la cuisson et ajouterais qu’il faut veiller à protéger les plaques du four en déposant les objets sur une plaque de grès condamnée car quand ça coule Danger ! pour la plaque.

05/02/2024 Emaux de cendres de fougères

Ramassage de fougères à 1700m d’altitude près de Sauto, joli village des Pyrénées orientales. A cette époque de l’année les fougères sont fanées, faciles à ramasser sur le bord des chemins, nous en emplissons 6 grands sacs. Ramenées à l’atelier elles sont brulées le soir même sans ajout de papier, car très inflammables. Le lendemain, elles sont tamisées au tamis à maille 50, puis 80 puis 100 jusqu’à obtenir 1kg de poudre noire comme du charbon utilisée telle quelle sans lavage. Quelle recette peut-on créer ? Incertitude: la composition chimique de la cendre car si une composition est bien proposée par Glazy, elle ne correspond peut-être pas à celle recueillie. C’est bien connu qu’elle est très riche en silice (40 à 50%), contenant aussi de la sylvite, du silicate, du phosphate, et de la kalsilite (KAl2Si2O8) et qu’elle participait autrefois à l’élaboration de certains verres et vitraux. La kalsilite, combinée à la néphéline aurait la propriété de faciliter la cristallisation et la transparence selon l’article de Motoyuki Hirose. Je me suis à nouveau plongé dans le livre de frère de Montmolin qui donne des indications dans le dernier chapitre. J’ai concocté en tâtonnant une recette acceptable théoriquement qui s’inscrit au centre du diagramme N° 36 du livre « les émaux » de frère de Montmolin et qualifiée de modérément brillant dans le diagramme de Stull. Elle devrait convenir mais le résultat ne sera connu qu’après cuisson.

Le lendemain, j’ai préparé les tessons en grès de St Amand et en grès blanc pour les tessons droits pour les coupelles en créant 3 recettes de la base visibles sur les 2 rangées du haut. Puis j’ai décliné chaque base en des variantes par ajout d’oxydes de fer jaune 3% rangée 4 , de fer noir 3% rangée 5 et de carbonate de cuivre 3% rangée 5. Puis cuisson de l’ensemble à cône 8-9 à 1250°C en oxydation dans le four électrique.

Résultat satisfaisant en termes de propriété de l’émail qui ne coule pas, qui est un peu brillant mais pas trop. La couleur ne varie pas trop selon le type de recette car toutes les trois contiennent 40% de cendres. D’où proviennent les points noirs, mystère? Je suis convaincu que la couche d’émail est trop légère car ce n’est pas couvert de façon homogène, ce qui peut arriver avec les cendres. Les oxydes à 3% ( probablement moins encore car dilués dans l’eau sans additif) font guère varier la couleur de l’émail.

Recette N°1 Fesh ash 40-1 publiée dans Glazy.org N°424263

Material	Amt.	SiO₂	Al₂O₃	Na₂O	K₂O	MgO	CaO	P₂O₅	TiO₂	MnO	Fe₂O₃	LOI
Fern ash	40.00	22.01	7.73	0.22	1.92	2.98	3.44	0.37	0.12	0.54	0.67
Potash Feldspar	21.00	13.60	3.85		3.55
Nepheline Syenite	15.00	9.11	3.49	1.47	0.69	0.02	0.10				0.01	0.10
Ball Clay	12.00	7.09	3.00	0.05	0.11	0.04	0.04		0.12		0.12	1.44
Silica	5.00	5.00
Titanium Dioxide	5.00								5.00
Whiting	2.00						1.12					0.88
Total	100.00	56.8	18.07	1.74	6.28	3.03	4.7	0.37	5.24	0.54	0.81	2.42
Total 100%		58.21	18.52	1.78	6.43	3.1	4.82	0.38	5.37	0.56	0.83

Recette N°2 Fern Ash 40-2 publiée dans Glazy.org N°424262 avec Rutile 3%

Material	Amt.	SiO₂	Al₂O₃	Na₂O	K₂O	MgO	CaO	P₂O₅	TiO₂	MnO	Fe₂O₃	LOI
Fern ash	40.00	22.01	7.73	0.22	1.92	2.98	3.44	0.37	0.12	0.54	0.67
Potash Feldspar	21.00	13.60	3.85		3.55
Nepheline Syenite	15.00	9.11	3.49	1.47	0.69	0.02	0.10				0.01	0.10
Ball Clay	12.00	7.09	3.00	0.05	0.11	0.04	0.04		0.12		0.12	1.44
Silica	7.00	7.00
Rutile	3.00								2.70		0.30	0.00
Titanium Dioxide	2.00								2.00
Total	100.00	58.8	18.07	1.74	6.28	3.03	3.58	0.37	4.94	0.54	1.1	1.55
Total 100%		59.73	18.36	1.77	6.37	3.07	3.63	0.37	5.02	0.55	1.12

Recette N°3 Fern Ash 40-3 non publiée: suppression de la Néphéline Syénite

Fern ash	40.00	22.01	7.73	0.22	1.92	2.98	3.44	0.37	0.12	0.54	0.67
Potash Feldspar	35.00	22.67	6.41		5.92
Ball Clay	15.00	8.86	3.75	0.06	0.14	0.04	0.05		0.15		0.15	1.80
Silica	5.00	5.00
Titanium Dioxide	5.00								5.00
Total	100.00	58.53	17.89	0.28	7.98	3.02	3.48	0.37	5.27	0.54	0.82	1.80
Total 100%		59.61	18.22	0.29	8.13	3.08	3.55	0.37	5.37	0.55	0.84

Conclusion: encourageant mais à reprendre en couvrant avec 3 passages et séchage entre chaque passage et ajouter d’oxydes en proportion croissante

10/02/2025 : Pour les essais: tessons ou plaques?

sandstone shards — tessons en grès tournés

Pour faire des tessons rien de plus simple, on les tourne sur un rondeau et avec 800g de grès on en obtient une bonne trentaine. On presse le centre avec les index jusqu’au rondeau puis on écarte les index en appuyant sur le dessus avec les pouces jusqu’à amener la terre au bord, on remonte alors la terre en la courbant vers l’intérieur et on leur donner de l’assise avec un petit rebord intérieur.

sandstone plates for glaze's tests — Plaques en grès pour test d’émaux

Pour faire des plaques, encore plus simple, on étale au rouleau ou à la croûteuse une plaque de grès à 4-5mm d’épaisseur puis on crée des séparations en petits carrés en appliquant le bord d’une baguette de bois en la tapotant au marteau. Ensuite, on peut imprimer un relief dans le coin qui servira à évaluer l’émail dans ses propriétés de bordures.

Pourquoi les deux ? Et bien avec les plaques on étudie l’émail sur un plan et d’autre part on peut faire comme ici 52 tests qui occupent peu de place dans le four ou pour les ranger. Ici on a étudié la variation de l’émail en fonction de son épaisseur et du pourcentage d’oxydes différents ajoutés à la base. Avec les tessons on étudie l’émail sur paroi verticale, est-ce qu’il coule ou non?

Personnellement, je teste une nouvelle recette d’abord sur tessons en commençant par établir sur Galzy.org calculator une recette de la base (sans oxydes) et en déclinant celle-ci en 3 possibilités. Je prends un seul élément constant par exemple ici 40% de cendres de fougères et fais varier les autres composants (feldspath potassique, silice, néphéline syénite, dioxyde de titane…) afin d’étudier l’adhérence, l’absence de coulure, l’aspect mat ou brillant, enfin les propriétés physiques mais pas la couleur. J’applique ces 3 bases à la fois sur des tessons en grès blanc et aussi en GSA (grès de St-Amand qui contient du Fe2O3 qui inter-agit avec l’émail) en faisant varier l’épaisseur, c’est-à-dire en appliquant 1, 2, 3 couches en laissant sécher quelques secondes entre les applications. Au vu du résultat, je choisis une des trois recettes de la base et vais y incorporer les différents oxydes ( cuivre noir, fer noir, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre, oxyde de cobalt,…) et appliquer au pinceau sur les carrés de la plaque en faisant une cinquantaine d’essais de couleurs dans des proportions d’oxydes de 1 à 3% , sans changer la base. Pour finir, on peut faire des superpositions de 1 ou 2 oxydes.

Ainsi, ci-dessous apparaissent 45 essais de cendre de fougères non lavées (sur argile blanche), cuits à cône 8 (1250°). Colonne de gauche en partant du bas, épaisseur progressive de l’émail de base (publié dans Glazy.org) avec une seule couche en bas et 5 couches en haut. Colonne 2 à 5 ajout de 8 oxydes différents en concentration progressive de bas en haut. Le résultat ne me plaît pas mais il fallait le faire pour le savoir.

Tests de cendres de fougères — Test émaux cendres de fougères

25/03/2024 Sortie de four: quand l’émail a coulé que faire?

Deux tasses collées à la plaque d’enfournement : comment la récupérer?

Oui, on s’équipe d’un petit marteau et d’un couteau à lame fine et souple dont on coupe le bout pointu pour en faire un bout droit bien affuté. On place l’extrémité du couteau dans la base de l’émail qui a coulé, juste à la jonction avec l’engobe de la plaque et par petits coups secs on fait sauter l’émail délicatement. La lame du couteau doit être inclinée à environ 10 – 20° par rapport à la plaque pour ne pas risquer de la briser. Quand l’objet est décollé on procède de la même façon avec tous les petits bouts d’émail incrustés dans la plaque jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Travail de patience oui mais payant et évitant… d’acheter une nouvelle plaque. La leçon à tirer: quand l’émail coule c’est que le rapport Al2O3/SiO2 n’est pas bon donc revoir la recette avant de recommencer.

Désincrustation de la plaque d’enfournement

03/04/2024 Preparation d’un essai de superposition d’emaux

L’idée est d’utiliser 3 terres différentes et soit superposer un émail de couleur sur un fond d’émail blanc soit recouvrir d’une couverte un émail de couleur

Les 3 terres: porcelaine/ grès PRAI / grès GSA(St-Amand) verra-t-on une différence? Probablement car il y a des inter-actions entre l’émail et le type de terre

Les 5 émaux blancs: Aline Lafolie / 6053 La Bisbal / PCM Post Ca Mat / MG1 / Laure Manecher

Les 3 couvertes: Céradel satiné / Céradel brillant / Céradel mat

Les 6 émaux: Noir céradel / Noir Tenmoku / Noir création / Email Bleu vert création Vert KG / Jaune création

Méthode: 1/ Deux plaques de chaque terre de 30x20cm cuites à 980° (dégourdis) appelées POR1 et POR2, PRA1 et PRA2, GSA1 et GSA2s

2/ Chaque plaque N°1 est enduite horizontalement de 5 bandes d’émail blanc et verticalement par dessus les 6 émaux. Sur chaque plaque N°2 sont d’abord déposées 3 lignes de 6 émaux ensuite recouvertes des 3 couvertes.

3/ Cuisson Cône 8 (1250°C) de toutes les plaques

01/05/2024 Une première gamme d’essais en cuisson à 1200°C pour 4 plaques A et D = GSA, B et C = porcelaine en conservant les mêmes objectifs: les superpositions d’un émail blanc sur un émail de couleur ou inversement donnent elles le même résultat? Les mêmes opérations sur porcelaine (blanc pur) et grès de St-Amand (GSA qui contient du fer) donnent elle se même résultat? Application en bandes verticales (de faible épaisseur en haut et plus épaisse en bas) sur A, B et C . En D émail épais dans les médaillons du bas, moins épais sur les bandes verticales.

Emaux de couleur déposé sur la terre/ émail blanc en superposition (de gauche à droite)

En A (GSA) : Noir céradel, Noir céradel, Noir céradel, KG bleu, KG bleu, KG bleu / MGN, PC mat, 6053, MGN, PCM, 6053

En B (Porcelaine) : Noir céradel, Noir céradel, Noir céradel, KG bleu, KG bleu, KG bleu, KG gris / MGN, PC mat, 6053, MGN, PCM, 6053, MGN

En C (Porcelaine) : KG gris, KG gris, AA (vert), AA (vert), AA (vert), C/C 3%Cobalt, C/C 3%Cobalt, C/C 3%Cobalt / PCM, 6053, MGN, PCM, 6053, MGN, PCM, 6053

Email blanc déposé sur la terre / émail de couleur en superposition ( de gauche à droite)

En D (GSA) : MGN, MGN, MGN, MGN, MGN, PCM, PCM, PCM, PCM / Noir céradel, KG bleu, KG vert, KG gris, CC3%Cobalt, Noir céradel, KG bleu, KG vert, KG gris

A: émail couleur sur GSA recouvert d’émail blanc

B: émail couleur sur porcelaine recouvert d’émail blanc

C: Email couleur sur Porcelaine recouvert d’émail blanc

D: émail blanc sur GSA recouvert d’émail de couleur en couche épaisse dans les médaillons du bas

Comparaisons:

1/ A/B ( terre – émail): pas d’interaction du type de terre sur les émaux noirs mais forte influence sur les émaux bleus (qui ne deviennent pas bleus mais marrons ou gris) sont plus foncés et mieux réussis sur GSA que sur porcelaine

2/ A/A GSA et B/B porcelaine (émail couleur recouvert d’émail blanc) : interaction du type d’émail blanc sur les émaux noirs et sur les émaux bleus. MGN donne un noir mat peu réussi, PCmat donne du gris mat réussi et 6053 donne du gris foncé brillant plus foncé sur GSA ( trésaillé) que sur porcelaine.

3/ C/C porcelaine (émail couleur recouvert d’émail blanc): très forte interaction des émaux blancs sur les gris (le même émail est noir en 1 et marron en 2), faible interaction sur les verts, interaction modeste sur les bleus(violet-bleu)

4/ D/D GSA ( émail blanc recouvert d’émail couleur): Pas d’interaction sur l’émail noir (1 et 6). Forte interaction sur les émaux bleu, vert et gris (2, 3, 4) qui deviennent tous marron-clair. Très forte interaction sur bleu (7) qui est réussi alors que le même en B (5) est raté. Pas d’interaction sur le vert et le gris.

Conclusions pour une cuisson à 1200°C: Conclusion générale, on confirme l’interaction à la fois de la terre sur l’émail, de l’émail blanc sur l’émail de couleur et sur le type d’application (blanc sur couleur ou inversement.

Selon le type d’émail:

1/ les émaux noirs ne sont pas modifiés par le type de terre ou par l’inversion de leur application (blanc sur noir ou blanc sur noir). Par contre ils sont modifiés par le type d’émail blanc tout en restant de couleur noire ou gris-foncé. 2/ les émaux bleus sont modifiés par le le type de terre, par le type d’émail blanc et par l’inversion de la superposition avec un beau résultat en D7 (KG bleu sur blanc sur GSA). Les émaux verts sont peu modifiés par le type d’émail blanc ou par le type de terre. Les émaux gris deviennent marron clair dans tous les cas.

Selon l’épaisseur: la qualité de l’émail se dégrade pour certain en couche épaisse alors que s’est l’inverse pour d’autres. Par exemple en D couche épaisse dans les médaillons du bas, plus fine en haut : en 7 mieux en couche fine qu’épaisse, en 2, 3, 4 mieux en couche épaisse qu’en couche fine.

Que faire de ces résultats complexes? Nous préférons la GSA car elle semble améliorer les couleurs de l’émail par rapport à la porcelaine qui apparait neutre dans son interaction avec l’émail. L’émail blanc sera appliqué en premier sur la terre puis recouvert de l’émail de couleur car le rendu est plus prometteur et aussi parce-qu’on ne risque pas de contaminer le seau d’émail blanc avec de la couleur. Quel type d’émail blanc ?: MGN est sans doute le meilleur, donnant en particulier un beau résultat sur le noir céradel . PCMat peut convenir avec un bel effet pour des objets de design mais pour de l’utilitaire. 6053 est trop aléatoire selon le type d’émail de couleur et n’a pas notre préférence.

Prochaine étape: cuisson à 1260°C avec des émaux différents .

Feux de bois et enfumage

En lessiveuse ou à feu vif ?

1/ A feu vif avec du buis sec : potiche P1 en grès , dégourdi blanc, à col large déposée sur feu vif recouverte d’herbe tondue et fauchée

Résultat décevant: 2 tâches noires , le reste blanc

2/ Lessiveuse: la même potiche P1 est placée dans une lessiveuse préalablement percée d’une séries de trous de diamètre 20mm espacés de 15mm sur 1/3 inférieur de sa hauteur. La lessiveuse a été emplie depuis le fond de paille, papier journal froissé, brindilles de pin, sciure. Potiche emplie de sciure et herbe fraîchement coupée, recouverte de sciure et herbe fraîche jusqu’en haut. Inflammation du papier par les trous avec une baguette fine, souffleur par les trous jusqu’à incandescence de tous les trous et attente jusqu’à combustion complète.

Au bout de 2h, feu éteint, herbe et sciure du dessus non brûlée, retirée, ajout de braises incandescentes de buis, recouverte d’aiguilles de pin , de sciure, de petit bois, soufflage et quand le feu est vif, couverture d’herbe verte et couvercle en fer aux 3/4 de fermeture. On va se coucher…

Le lendemain, consumation complète, résultat jugé insuffisant, quelques tâches noires en plus, certaines partie restent blanches et intérieur noir foncé. On complète par un enfumage à l’air libre au papier journal en entourant la potiche au moyen d’un grillage à poule et tournée à volonté avec un bâton.

Résultat: gris foncé de tonalité variable, bien mais pas de tâche noire foncée.

3/ Lessiveuse : 2ème potiche P2 dégourdi blanc à col étroit. Papier journal idem au fond, sciure alternée avec herbe verte et papier journal sur les côtés , recouverte d’herbe, de braises incandescentes et de sciure+ herbe.

Résultat 2h après: pas génial, couleurs plutôt marron foncé dans les dégradés mais pas de noir

Différence essentielle entre les deux essais: potiche P1 à feu vif avant l’enfumage, mais est-ce bien ce pré-chauffage qui a donné la couleur noire ou une réduction plus intense?

3/ Lessiveuse : potiche P3 dans la lessiveuse, entourée de papier aluminium, de lavandes fraîchement coupées, d’herbe fraîche. La lessiveuse est placée sur le feu très vif au centre du feu, recouverte de bois.

Résultat: traces de noir, gris cendré, un peu de jaune mais décevant.

4/ Feu vif: P3 est sortie de la lessiveuse et placée sur les braises ardentes et recouverte de braises et de bois sec. En 10mn, P3 redevient toute blanche sauf la base qui était dans la cendre. On la retourne et expose la base à la flamme et la base devient blanche. Alors, on prend de l’herbe coupée depuis plusieurs jours et on la dépose par petits paquets au contact de P3. La fumée dégagée vient lécher P3 et y dépose des traces noires qu’on peut moduler à l’envie.

5/ Feu vif: P4 une potiche à col étroit en grès déjà enfumée avec des traces marron est exposée à feu vif et… elle redevient blanche sauf la base, idem P3. On y dépose par endroits du sulfate de cuivre trempée dans de l’eau et des herbes un peu décomposées.

Résultat: des couleurs foncées, noires, gris foncé, un peu rougeâtres par endroits

Finalement on a repris les 4 potiches + 2 nouvelles et leur avons fait subir le même sort dans le feu vif avec enfumage à l’herbe.

Conclusion: le feu vif est mieux que la lessiveuse car on peut contrôler en cours de cuisson. La base noire au contact des braises, c’est la réduction, par privation d’oxygène qui le donne. Le blanc c’est la flamme en contact direct, c’est l’oxydation et les tâches noires et grises c’est la fumée ou les dépôts qu’on ajoute.

Les 4 potiches exposées à feu vif et enfumage à l’herbe

Résultat: toutes les potiches soumises aux essais

05 mai 2023 Pas de nouvel essai d'enfumage, cette activité sera reprise dès qu'on aura construit le four à bois.

23/01/2024 CUISSON EN FOSSE, PIT-FIRING, PIT-KILN

Il s’agit de faire du « feu-en-fosse » ou de construire un « four-en-fosse » pour enfumer des poteries en utilisant des déchets organiques tels que peau de banane ou d’avocat, marc de café…des matières organiques tels que des algues, et/ou des matériaux métalliques tels que fils de cuivre, copeaux d’aluminium ou de fer, sulfate de fer…

Jane White explique sa technique : elle a fait creuser une fosse, y a mis des herbes et des brindilles, des copeaux de bois au fond, a recouvert le tout par une grille en fer à béton sur laquelle ont été disposés ses pots qu’elle a recouvert des matières citées plus haut. Les pots ont été recouverts de fagots de bois. Allumage au chalumeau à gaz et entretien du feu pendant 3h. Le four a été recouvert de tôles et laissé tel quel pendant 70h avant récupération des pots. Résultat: des teintes aléatoires liées à la décomposition par la température des différents matériaux en oxydes.

Notre projet: créer un alandier à-même le sol sans fosse 1/Décaper le végétal et aplanir le sol. 2/ Mettre au sol des carreaux en brique de récupération recouverts d’argile du jardin/ 3 / Monter les parois du four avec des briques réfractaires. Hier nous avons acheté sur « le bon coin » 300 briques réfractaires en bon état, jamais utilisées pour un coût de 1,80€ la brique. On va les jointer avec du ciment réfractaire et laisser des ouvertures en bas qu’on pourra fermer avec une brique quand le feu aura bien pris. 4/ Après tout sera comme décrit plus haut avec grille, tôle et mode de fonctionnement

Le livre RAKUVARIA 2 écrit par Ine et Ed Knops ( Sevenum-Pays-Bas) et traduit en 4 langues nous apporte des informations au chapitre 27, page 245 sur la cuisson en fosse. J’en dresse ci-dessous un résumé succinct. « Préparation des objets: ils doivent être bien polis ce qui donne les meilleurs résultat. Utiliser de préférence de l’argile chamottée avec au moins 40% de chamotte et un grain de chamotte >ou= à 2mm. Le biscuitage se fait à 900°C. Arrosage des objets avec la préparation : 3 recettes proposées pour 1 litre d’eau: 1/ 15g de sulfate de cuivre 2/ 50g de sulfate de cobalt 3/ 100g de sulfate de fer Arroser, attendre 1minute, re-arroser et le refaire encore une fois. Attendre un séchage complet de l’objet pour le mettre à la cuisson. Matières organiques/feuille d’aluminium: Après préparation, arrosage et séchage décrits plus haut, emballer l’objet dans une feuille d’aluminium après l’avoir entouré de foin, de paille, de corde, de tissu sisal … quelques heures dans l’eau salée (1kg de sel marin dissous dans 5l d’eau). Procédé de cuisson: Un trou est creusé dans la terre, les poteries sont disposées sur une couche de sciure de 5cm dans le fond de la fosse en laissant entre-eux une espace d’au moins 5cm et remplir ces espaces avec de petits morceaux de bois. Couvrir entièrement les objets qui doivent disparaître complètement sous le bois, ajouter des journaux froissés et du petit bois d’allumage et allumer le feu par dessus. Selon les auteurs, il est inutile de le couvrir avec une tôle métallique car ils obtiennent les mêmes couleurs sur les objets sans fumées gênantes (à condition d’utiliser du bois sec). Cependant, ceci est préférable pour les objets fragiles car les objets refroidiront plus lentement. La grande chaleur n’est pas produite par les flammes mais par les braises incandescentes atteignant 1000°C à 1100°C lorsqu’elles deviennent blanches. Déchargement de la fosse: les objets sont sortis de la fosse après que le feu soit complètement éteint, ils sont lavés avec une éponge et de l’eau pour retirer les cendres. Ne pas gratter les pots au risque de les endommager. Ils apparaissent ternes après cuisson et pour les rendre brillants, appliquer de la cire d’abeille ou un enduit liquide. «

01/02/2024 Le four d’enfumage construit avec un lot 200 briques réfractaires achetées à proximité sur « le bon coin » 350€ et assemblées avec 2 sacs de mortier réfractaire. Dimensions 110cm de côté extérieur et 85cm de côté intérieur

Au dessous, le fût métallique perforé à sa base et utilisé jusqu’à maintenant

Le four est prêt, il reste à attendre la canne pyrométrique thermocouple, avec son boitier thermomètre qui a été commandée sur Ali-Express et les câbles commandés chez Degré 5 pour un coût total de 50 € suite aux informations procurées par Yves Le Goasteller, administrateur du groupe facebook « Dépannage, modifications, constructions de fours éléctrique, gaz, bois, raku3 »

28/02/2024 Préparation des pots avant cuisson. La potiche est trempée dans un jus d’oxyde, puis recouverte d’épluchures de divers végétaux collées dessus au moyen d’une faible quantité de colle à tapisser.

Emballage de la potiche avec 3 épaisseurs de feuille d’aluminium

20/04/2024 Dimanche, jour de la cuisson. J’ai testé la sonde pyrométrique par l’orifice du four électrique, elle ne fonctionne pas, je regarderai un tuto pour comprendre, on va s’en passer. Les pièces emballées ont été étiquetées et déposées sur la sciure au fond du four puis recouvertes de papier journal, cartons et petit bois. La pause-photo de Chantal et Nathalie qui ont créé, préparé et installé leurs pièces. Le four est allumé et le brasier est entretenu pendant 6 heures. Quand le feu a commencé à baisser, dépôt d’herbe tondue la veille en une couche de 10 à 15 cm et fermeture du four avec une tôle jusqu’au lendemain soir 24 heures avant le défournage.

installation des pièces dans le four — Pots, potiches déposées au fond du four

Etiquette sur la potiche — Potiche étiquetée puis photo

Avant d'allumer le four — Photo avant l’allumage

Firing : 6 hours — Entretien du feu pendant 6h

Le four a été surélevé par 6 rangs de briques au fur et à mesure de la cuisson pour améliorer la combustion et diminuer la fréquence de l’approvisionnement en bois

21/04/2024: Défournage. A l’ouverture du four, deux constats: les briques réfractaires pleines sont intactes, les briques réfractaires creuses ont éclaté, donc à ne jamais utiliser, même à un bon prix sur Le bon Coin. Je me suis fait avoir, je n’ai plus qu’à reconstruire le four. Tout le bois a été consumé et il n’y a qu’un petit matelas de cendres sous les pots que nous retirons délicatement.

Les potiches sont de couleur différentes et deux d’entre-elles sont belles, couleur orangée et rouge-rosé, les autres ont été peu colorées. Pourquoi? Je suppose que le feu était trop vif mais on n’a pas pu mesurer la température pour le confirmer. Enfin, on se satisfait au moins qu’aucune potiche n’ait été brisée.

12 Septembre 2024: nouvel enfumage de potiches

On a remis ça dans les mêmes conditions, pit-firing après emballage dans du papier alu, un grand feu à l’air libre (le four en briques réfractaire n’avait pas survécu et a été détruit). On place les potiches au centre et on laisse le feu se consumer.

Le lendemain, découverte du résultat: aucune n’est cassée, les teintes sont variables mais globalement on a un assez beau résultat. Il reste à les nettoyer, passer de la cire, enfin, les rendre présentables.

01/10/2024 Le papier journal : voilà peut-être la solution

Cinq nouvelles potiches installées dans un feu de bois sec. Initialement blanches, elles restent blanches à feu vif, sans beaucoup de fumée, c’est bien normal, on a vu ça précédemment. Vers la fin, elles sont un peu teintées de gris ou de marron mais ce qui est resté en contact avec la braise est resté blanc. Alors qu’il n’y a plus de flammes mais que les potiches sont à haute température, on place à la main des feuilles de journal sur les parties blanches, maintenues avec une fourche. Le journal ne s’embrase pas mais se consume lentement et dépose une trace noire ou gris foncé. On a fait ça sur toutes les faces de toutes les potiches donnant un résultat d’assez belle qualité. Voilà enfin une méthode reproductible à reproduire.

Tournage

Comment faire pour tourner un pot? Comment apprendre à tourner.

Juste quelques réflexions retirées de mon expérience toute fraîche mais depuis peu j’arrive à tourner sans avoir trop d’échec.

1/ Disposer d’un tour de potier facilement accessible

2/ S’y mettre tous les jours pendant 1 à 3h et NE PAS SE DECOURAGER

3/ Regarder des vidéos de potiers chevronnés et étudier leurs gestes. Les voir à chaque fois qu’on va tourner au début

4/ Prendre 500à 600g d’argile très plastique (malléable), surtout au début, et choisir une argile contenant un peu de chamotte, ça aide

5/ La pétrir sur un bloc de plâtre ou en placo à deux mains en faisant faire à l’argile « la tête de bélier » pour bien la malaxer et la sécher un peu

6/ La tasser sous forme d’un cube en la laissant choir et façonner en forme d’obus la face qui sera placée sur le tour

7/ La plaquer d’un coup sec au centre du rondeau assujetti à la girelle (par de l’argile en boudins sur son bord ou une mince pellicule d’argile sous le rondeau

8/ Lancer la girelle au maximum, se mouiller les mains et centrer la terre

9/ Plaquer fort les deux mains, la gauche autour et la droite dessus en appuyant fort et avec les auriculaires écraser la base pour coller l’argile au rondeau et la centrer jusqu’à ce que vos mains soient immobiles. Si ça bouge c’est que ce n’est pas centré, inutile d’essayer d’aller plus loin, il faut absolument centrer la terre.

10/ Faire monter la terre, le but est d’en chasser les bulles prisonnières. Se caler les coudes au ventre et écraser fort la base de l’argile entre les deux mains soit devant-derrière soit latéralement. Les mains doivent se toucher jusqu’à ce qu’un boudin vertical émerge entre vos mains, qui doivent être humectées sinon gare, ça casse ou ça projette. On accompagne le boudin vers le haut en relâchant un peu la pression

11/ Faire descendre la terre: en fin de montée du boudin, appliquer la main gauche contre le boudin et le faire légèrement pencher à droite pendant que l’autre main l’écrase vers le bas jusqu’à obtenir un môle régulier à base large.

12/ Recommencer la manoeuvre de montée-descente au moins une fois

13/ Attaquer le tournage: ralentir la rotation de la girelle et placer un doigt vertical (le pouce ou l’index gauche) au centre du môle de terre et l’enfoncer presque jusqu’au fond. Placer l’index droit en crochet au contact du pourtour du môle. Partir de la base avec les deux doigts placés en vis-à-vis le droit dedans, le gauche dehors, soit à la partie droite du môle soit devant vous, en vous penchant au dessus de la girelle. Le principe est de faire remonter la terre de bas en haut en lui imprimant un mouvement hélicoïdal par la pression conjuguée des deux doigts. Plus on monte plus on diminue la force. Il faut agrandir le trou jusqu’à passer deux doigts voire la main au centre. Le doigt extérieur contrôle la poussée sans forcer et les doigts intérieurs montent la terre. Au début, monter des cylindres, encore et encore jusqu’à ce que ça devienne facile (il ne faut pas se décourager, ça ne vient pas tout seul, il faut batailler). Si le môle s’élargit trop, alors, exercer la poussée par le doigt extérieur et contrôler la poussée avec le doigt intérieur. Répéter la manoeuvre plusieurs fois et plus on monte, plus on adoucit le geste, moins on presse la terre sinon elle se venge assez vite…Il faut garder de la terre à la base sinon ça s’effondre…Il ne faut pas non plus trop amincir le haut sinon ça part en volutes…

14/ Incident! La terre se met en tire-bouchon, on redresse en la caressant tout doucement avec les doigts dedans et les doigts dehors, en restant longtemps là ou vous sentez des irrégularités, et en progressant de bas en haut

15/ Incident ! Le haut s’effondre, prendre le fil à couper et sectionner en essayant de récupérer le bas

16/ Incident! La terre s’échappe, ne colle plus au rondeau, c’est fini, on recommence

17/ Incident! ! L’épaisseur est inégale, rester au même endroit avec la pulpe des doigts de part et d’autre , sans appuyer trop fort jusqu’à sentir disparaître le bourrelet.

18/ Incident! Le haut devient inégal avec un côté plus haut, sectionner comme en 15 et reprendre

19/ Tout va bien, alors les doigts de dedans peuvent modeler une forme évasée tout en contrôlant la pression avec les doigts extérieurs. Les doigts extérieurs peuvent resserrer en contrôlant la pression avec les doigts intérieurs

20/ Attention, dans tous les mouvements, les deux mains doivent toujours rester en contact

21/ Si la pièce est montée et si les bords sont suffisamment fins, on peut alors araser le bord supérieur avec le fil et ajuster le pied au tournassin

22/ Avec l’aiguille, on mesure l’épaisseur du fond qui ne doit pas dépasser 1cm (5mm au mieux). Si c’est trop épais, ôter de la terre avec les instruments annulaires non coupants, à bord mousse.

23/ Ne pas oublier de tamponner le fond à l’éponge, il ne doit pas rester d’eau au fond sous peine de craquelure au séchage.

24/ Retirer le rondeau et mettre la pièce à sécher 1 à 3 j selon le degré d’hygrométrie avant tournassage.

25/ Le tournassage, c’est la finition qu’on peut commencer lorsque la pièce s’est décollée du rondeau. On verra ça plus tard

Grès en place sur le rondeau posé sur la girelle du tour avant tournage

Pot en fin de tournage

1er Décembre 2022: enfin je vais avoir mon propre tour, réalisé par mon fils dans son entreprise Comua. Le voici prêt à être habillé. On ne peut le bloquer avec les deux mains et selon lui je pourrai tourner plus de 30Kg enfin… le tour peut peut-être le faire mais moi il va me falloir du temps et beaucoup d’entraînement.

Tour fait main

Ci-dessous, le voici terminé et je l’ai déjà utilisé. Oui, c’est vrai, il est puissant, 10 cm plus haut que les tours du commerce, ce qui m’arrange car plus confortable pour le dos, et avec ses pieds réglables en hauteur, il est adaptable.

Tour terminé

*Le tour réalisé par Comua. Il pèse environ 50Kg. On retire le bac en métal en ôtant la girelle avec une clé de 13. Le dégagement frontal permet de passer les pieds ce qui est confortable.*

Les étapes successives pour tourner un pot, après avoir monté et descendu l’argile 3 fois:

Prêt à tourner

Tournage en hauteur sans galbe

Le pot terminé

Et si on faisait une théière? C’est un objet courant qui paraît il fait partie des épreuves du CAP de poterie alors allons-y, Chantal fait la sienne et moi la mienne. On tourne le pot, le couvercle, façonnons le bec verseur et enfin l’anse. Voici le résultat en cuisson de dégourdi non encore émaillé, on cherche chacun son émail.

théières en cuisson de dégourdi, non encore émaillées Chacun la sienne

23/04/2023 Où trouver l’inspiration pour acquérir les bons gestes. En direct en allant sur des marchés de potiers avec démonstrations ou mieux en s’inscrivant à des cours de tournage près de chez vous, tel que celui cité de l’atelier du carbassou qui le présente aussi en vidéo sur youtube

**06/05/2023 Le tournassage**

C’est la finition du pot après une courte durée de séchage à consistance « cuir » de l’argile. Si on ne peut le faire le lendemain ou surlendemain du tournage, placer le pot sous sac plastique et le reprendre plus tard. Placer le pot à l’envers sur la girelle et le centrer par rapport aux anneaux en faisant tourner doucement. On arrête on déplace, on fait tourner, on replace jusqu’à ce que le centre du pot ne bouge plus, au besoin mettre le doigt dessus. Si on a du mal, mettre le bout de l’index bien fixe au contact du bord du pot et faire tourner doucement afin de mesurer l’écart à corriger. On peut aussi utiliser un trusquin dont la pointe remplace le bout de l’index. Faut-il fixer le pot ? Pas obligé si on appuie assez fort sur le dessus du pot, ou si on le place sur une peau de chamois humide. On peut aussi se faire offrir un *grip de tournassage*, le luxe…

Le tournassage consiste à retirer et à régulariser une certaine quantité d’argile du pied ou de l’enveloppe du pot au moyens d’outils: *tournassin, estèque, palette, grattoir, mirette, couteau, perforateur, éponge* chaque outil ayant une fonction particulière.

On ne mouille pas le pot, le laisser tel quel après le séchage de courte durée.

Pour le pied, faire tourner doucement et égaliser le fond du pied pour le rendre bien plat et horizontal au moyen d’une estèque ou une palette métallique à bord droit. Puis, prendre un tournassin à pointe fine qui trace un sillon régulier au bord du pied en appuyant fermement un doigt de l’autre main sur le centre du pot afin que le pot reste bien collé à la girelle. Tracer un autre sillon plus en dedans à la distance choisie pour ce qui constituera le pied du pot. En dedans et en dehors, l’argile sera délicatement retirée au moyen d’une mirette coupante, d’un tournassin à bord rectangulaire ou d’une estèque rectangulaire. Attention à ne pas laisser l’outil déraper sur le bord car à la moindre estafilade, il faudra à nouveau aplanir le pied et recommencer. Attention de ne pas trop enlever d’argile au centre car on risque de percer et là adieu le pot… Comment savoir? grâce à l’expérience au travers des échecs, mais aussi en tapotant le fond avec l’ongle ou un petit bout de bois et « écouter » le pot, ce qui est aussi valable pour l’enveloppe.

Pour l’enveloppe, prendre une estèque métallique courbe ou une mirette à bord tranchant et faire tourner un peu plus vite que pour le pied mais toujours en maintenant le pot plaqué à la girelle avec le doigt de l’autre main. On racle de haut en bas et de bas en haut plus ou moins fort selon l’épaisseur et on retire des copeaux plus ou moins épais et larges selon l’outil utilisé. A la jonction entre l’enveloppe et le pied, faire tourner très doucement et utiliser une petite mirette à bord tranchant pour être bien régulier. terminer en polissant avec une estèque en silicone ou une éponge fine humide.

Et l’intérieur du pot? Un bon tourneur n’y touche pas! L’intérieur du pot doit avoir été fignolé au tournage mais… On peut utiliser une mirette à bord rond non tranchant en appuyant son extrémité de forme ronde contre la paroi du pot et son extrémité droite pour le fond. Elle évite d’accrocher l’argile et de percer le pot.

Pour finir, retourner le pot sur son pied: est-il bien droit et pas bancal ? sinon il faut égaliser et horizontaliser le pied à nouveau. Le bord est-il bien régulier, a-t-il été endommagé au tournassage? Avec une éponge humide à grain fin, faire tourner délicatement et régulariser le bord.

01/12/2023 Préparation d’une participation à la fête de l’école Notre-Dame de l’Aurore

Il nous a été demandé de venir exposer des articles utilitaires tels que tasses, bols, pots de petite taille à la fête de l’école en même temps que d’autres artisans. Chantal et moi nous installons sur nos tours respectifs et on enchaîne le tournage des pots. Dehors le temps est très pluvieux aussi allume-t-on le poêle pour hâter le tournassage et le séchage. Le lendemain, tournassage et signature au tampon ou à la pointe fine selon le degré de séchage.

Tasses, bols, coupes, saladier, assiettes : le travail de la journée

Une petite précision, installer la motte et comment retirer la pièce après tournage? Soit on utilise un rondeau en bois qui est centré et assujetti à la girelle avec des colombins d’argile humide placés en bordure du rondeau et ce dernier sera retiré en même temps que sa pièce à la fin, soit on place la motte sur la girelle et à la fin on retire avec un tournassin le bord de l’argile à la base du pot puis on mouille un peu derrière la pièce et on fait passer plusieurs fois le fil en nylon ou en métal sous la pièce en le ramenant vers soi tout en emmenant avec le fil un peu de l’eau qui glisse sous la pièce, ainsi on attire le pot en dehors du centre et on glisse les deux derniers doigts des deux mains de part et d’autre sous la pièce pour la soulever légèrement tout en la maintenant sur le bord supérieur avec les 3 autres doigts des deux mains. Dans le 2ème cas on risque de déformer un peu la pièce mais l’avantage c’est qu’on n’a pas à attendre que le rondeau veuille bien se décoller, on peut tournasser dès le lendemain.

**03/05/2024 Atelier de tournage**

Le week-end dernier, Emilie, la fille de Chantal installée à Saverdun dans l’Ariège **(Atelier qui dépote)** est venue spécialement dans notre atelier à Aucamville (82) pour enseigner le tournage à 6 personnes en même temps. Pour cela elle avait amené 2 de ses tours Whisper, trois tours « Louise » neufs (**entreprise COMUA**) lui ont été prêtés et Chantal a mis a disposition son propre tour Shimpo. Tout s’est très bien passé avec tournage le samedi matin et tournassage le dimanche soit au total une trentaine de pièce en séchage avant cuisson-dégourdi. Emilie était satisfaite de ce stage et souhaiterait le renouveler 3 fois/an, à Pâques, en été et à Toussaint. Chez elle à Saverdun, ce sont plusieurs week-ends dans l’année qu’elle consacre à cette activité de formation d’adultes et d’adolescents.

**09/05/2024 Trop sec, trop tard pour tournasser ?**

La poisse, j’ai oublié de tournasser un plat que j’avais mis à sécher, il est dur comme de la pierre et impossible de le tournasser. Le remède tenté avec succès: deux lingettes mouillées et re-mouillées pendant 24h sur le fond en respectant le centre

2 éponges mouillées pendant 24h

Tournassage le lendemain sans problème

**24/05/2024: Un pas en avant vers les grands plats**!    J’ai vu et revu des vidéos de tournage dont celles de **Jean-Marie THUILLIER** « tournage d’un grand bol » mais en cherchant sur Youtube on en trouve d’autres pour tourner de grands plats qui sont toutes très bien présentées. Je m’en suis inspiré pour le placement des mains, pour contrôler un geste précis et régulier, afin d’arriver à faire de **grands saladiers, de grands plats** ( 35-40cm de large, je ne fais pas mieux pour l’instant) en essayant d’être toujours plus plat tout en évitant que la terre s’effondre mollement comme un chapeau flasque. Je déconseille formellement de prendre de la terre recyclée pour ce type de pièce: j’ai essayé plusieurs fois et patatras, à la fin le beau plat s’aplatit sur le rondeau. La terre chamottée avec de la chamotte à 0,2/40% a bien marché, ce qui m’a encouragé à poursuivre avec un pain de grès lisse neuf : aucun problème. Un ami potier m’a dit: « mouille très peu, juste ce qu’il faut pour que ta terre se tienne bien et ne se ramollisse pas trop », conseil suivi avec succès. Il est habituellement recommandé dans les stages de monter une sorte de « tour de refroidissement nucléaire » puis de l’évaser progressivement. Effectivement ceci fonctionne bien pour un saladier mais pas pour un grand plat très évasé. Dans ce cas j’y arrive mieux en élargissant la pièce progressivement de l’intérieur vers l’extérieur tout-en-laissant une large base de terre près du bord du rondeau qu’on peut retirer ultérieurement. Il faut « monter » suffisamment de terre jusqu’au bord, surtout au début car à la fin c’est beaucoup plus délicat de ramener de la terre du centre vers la périphérie. Il faut aussi régulariser le bord régulièrement en le lissant ou en le coupant au fil afin d’éviter les ondulations qui ne manquent pas d’apparaître avec la force centrifuge. Penser aussi à régulariser régulièrement le fond dont on a testé l’épaisseur au début mais qui doit rester à l’épaisseur voulue. Plus la pièce est large, plus il faut tourner lentement, plus il faut être délicat et au bout-du-bout on a l’impression de la caresser pour qu’elle veuille bien rester d’aplomb.

**06/06/2024 Pas satisfait? Revenir aux sources en revoyant les vidéos de base**

J’ai pu tourner de grands plats, des saladiers, des pichets mais ne suis pas satisfait parce que trop épais, d’épaisseur encore trop inégale, ou bien pas tout-à-fait rond. Comment s’améliorer? J’ai choisi de revoir quelques vidéos de base:

**En premier: le** **centrage de la terre** parce que c’est l’étape essentielle: je reviens à la **vidéo N°1 de** **Jean-Marie GIORGIO: atelier du carbassou**

             **Qu’ais-je appris que je ne faisais pas bien**? il faut toujours s’auto-critiquer pour progresser. 1/ Je dois m’efforcer de bien tenir ma terre à la base en attirant la terre vers moi grâce à mes doigts repliés de la main droite tout en la poussant ma main droite en direction de la base de ma main gauche bien calée contre mon ventre. 2/ Ne pas faire de creux sur le sommet en montant car il se remplit de barbotine qui fragilisera le pot. Donc, écarter les bords du creux vers l’extérieur et reprendre la montée. 3/ Incliner la colonne à 30° et l’écraser avec la paume de la main droite pendant que l’autre main accompagne la descente en contrôlant la périphérie qui doit rester bien régulière. 4/ En fin de descente, attendre au moins 3 rotations de la girelle en maintenant les deux mains en pression contre la motte avant de relâcher tout DOUCEMENT la pression.

**En deuxième: le perçage et le montage:** **vidéo N°2 de J.M. GIORGIO**

Déjà vue plus haut le 23/04/2023 **quelles leçons puis-je en tirer aujourd’hui** ?     1/ Pour le perçage, on introduit un pouce au centre puis les deux et on écarte vers l’extérieur en maintenant toujours la terre à l’extérieur avec les doigts. Il faut toujours avoir un contrôle sur la paroi extérieure. 2/ On va ensuite en profondeur en dedans avec l’index gauche et on contrôle la base avec l’index droit afin d’évaluer le degré de profondeur pour laisser une épaisseur d’environ 5mm et c’est le vis-à-vis des deux doigts qui peut l’estimer. 3/ Pour monter droit il faut POUSSER la terre de l’extérieur vers l’intérieur car la force centrifuge tend à l’évaser et à nous donner un saladier plutôt qu’un tube. 4/ Quand on monte, partir du bas avec la main gauche en dedans qui pousse avec le majeur et guide avec l’index pendant que la main droite en dehors pousse avec l’index replié en crochet et guide avec le pouce. On n’est pas obligé d’aller jusqu’en haut. 5/ Bien étaler le fond sans laisser un monticule au centre et bien à plat jusqu’à la jonction avec le côté pour essayer d’avoir un angle droit. 6/ Lisser avec une estèque ou une carte de crédit à l’extérieur tout en poussant avec le majeur en dedans. 6/ Enfin, pour affiner et lisser le bord, une bande caoutchouc ou un morceau de chambre à air semble mieux que les doigts ou l’éponge.

♠ Messages: Revenir aux sources / Se corriger périodiquement

**29/08/2024 Acquérir un tour**

Je me suis rendu compte en fréquentant des personnes qui viennent suivre des cours chez Emilie à l’**atelier-qui-dépote** (Saverdun) ou des personnes qui viennent essayer puis acheter un tour chez Régis (**COMUA**) que la décision d’acquérir un tour de potier peut s’avérer difficile. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu ce problème car j’ai acheté le 2ème tour fait par Régis et depuis presque 2 ans je travaille sur ce tour dont la seule modification a été le remplacement de la pédale. Si je voulais acheter un tour aujourd’hui, quels seraient les critères qui guideraient mon choix? D’abord je consulterais le **blog-du-bol** dans lequel je trouverais un article de Sarah, très intéressant (comme toutes ses rubriques, bien documentées et très pédagogiques). Et puis, j’irais voir les tours proposés par les institutionnels (Céradel, Solargil, Céram-Décor, Cigale-et-Fourmi…) et je contacterais directement les fabricants français (Breizh, Comua…) proches de chez moi afin d’essayer.

Dans quelle disposition mentale serais-je pour guider mon choix? Je crois que c’est du même acabit que pour le choix d’une voiture. Si on est jeune conducteur, limité en budget, on choisit une voiture d’occase pas trop chère, donc voir les sites en ligne qui font de la revente. Si on est un peu plus aguerri et que je suis un individu plutôt rationnel, je vais privilégier les arguments techniques : motorisation, robustesse, confort, ergonomie, longévité… Si je laisse s’exprimer mon côté poète, esthète, artiste, je me laisserai plutôt séduire par le design, la carrosserie, la couleur, l’attrait esthétique, l’histoire du modèle. Et puis si c’est pour équiper un atelier en vue de donner des cours, je chercherai un fabricant pas trop éloigné de chez moi qui m’assure un contrat d’entretien et une garantie d’au moins 3 ans.

Dans la vie quotidienne, ce n’est jamais aussi catégorique, il y a un peu de tout ça mélangé ce qui fait que c’est parfois une rencontre, un coup-de-coeur, une visite sur place, un essai pratique qui emporte apparemment subitement la décision alors que celle-ci avait muri subrepticement en intégrant tous les paramètres précédents sans qu’on en ait été très conscient.

**19/11/2024 Plats à four et saladiers**

Ce matin, **tournage de grands plats** en argile culinaire qui peuvent être utilisés au four pour gratins, soufflés, lasagnes, … tout s’est bien passé, en 2 h j’ai utilisé un pain d’argile pour 5 grands plats (30-35cm et 10cm de haut) soit 2kg d’argile /plat. Ce que j’ai retenu et essaie de t’expliquer : après avoir monté et descendu 2 fois la terre, obtiens une motte plane, aux bords réguliers, bien centrée et creuse le centre avec deux doigts, tire vers l’extérieur mais pas trop car à chaque fois il te faut égaliser le fond par des aller-venues des deux doigts de chaque main depuis le centre jusqu’au bord jusqu’à ce que le fond soit bien plat. Re-régulariser le haut et l’extérieur avec les doigts. Re-tire vers l’extérieur, et répète les opérations précédentes jusqu’à avoir un rebord épais et régulier en périphérie. Refais plusieurs passages sur le fond puis réduis un peu la vitesse du tour et monte le bord bien régulièrement, en coupant le haut du bord au fil lorsqu’il est irrégulier. Fais attention à l’angle de raccordement entre le fond et le bord qui doit être un angle droit. A la fin, prends une estèque droite ou une carte bancaire et dresse l’extérieur du bord bien droit. Le haut du bord sera lissé avec un morceau de chambre à air. Termine en lissant le fond avec une éponge.

Cet après-midi, j’ai fait en 45 min **2 grands saladiers** de 35-40cm et 25cm de haut, sans pied, avec un petit fond, donc bien évasés. J’ai tiré la terre comme pour les grands plats mais en lui donnant la courbe depuis le départ ce qui est difficile car j’avais beaucoup de terre de l’extérieur à remonter mais là aussi il faut y aller progressivement, remonter la terre extérieure jusqu’en haut en plusieurs passages et plus on monte, plus on ralentit la vitesse de rotation du tour. Toujours faire attention que la pièce soit bien centrée et qu’il n’y ait pas d’irrégularités d’épaisseur ou de hauteur sur la périphérie du bord. Couper au fil et retirer le morceau, là on voit si le bord est régulier en épaisseur. S’il ne l’est pas, on repart du bas et on remonte la terre jusqu’à obtenir une épaisseur égale sur tout le pourtour. Si tu sens de grumeaux ou une irrégularité d’épaisseur, repasser plusieurs fois à ce niveau jusqu’à la faire disparaître.

Tour créé par COMUA — Pot en fin de tournage

1er Décembre 2022: enfin je vais avoir mon propre tour, réalisé par mon fils dans son entreprise Comua. Le voici prêt à être habillé. On ne peut le bloquer avec les deux mains et selon lui je pourrai tourner plus de 30Kg enfin… le tour peut peut-être le faire mais moi il va me falloir du temps et beaucoup d’entraînement.

Tour fait main

Ci-dessous, le voici terminé et je l’ai déjà utilisé. Oui, c’est vrai, il est puissant, 10 cm plus haut que les tours du commerce, ce qui m’arrange car plus confortable pour le dos, et avec ses pieds réglables en hauteur, il est adaptable.

Tour terminé

*Le tour réalisé par Comua. Il pèse environ 50Kg. On retire le bac en métal en ôtant la girelle avec une clé de 13. Le dégagement frontal permet de passer les pieds ce qui est confortable.*

Les étapes successives pour tourner un pot, après avoir monté et descendu l’argile 3 fois:

Prêt à tourner

Tournage en hauteur sans galbe

Le pot terminé

Et si on faisait une théière? C’est un objet courant qui paraît il fait partie des épreuves du CAP de poterie alors allons-y, Chantal fait la sienne et moi la mienne. On tourne le pot, le couvercle, façonnons le bec verseur et enfin l’anse. Voici le résultat en cuisson de dégourdi non encore émaillé, on cherche chacun son émail.

théières en cuisson de dégourdi, non encore émaillées Chacun la sienne

23/04/2023 Où trouver l’inspiration pour acquérir les bons gestes. En direct en allant sur des marchés de potiers avec démonstrations ou mieux en s’inscrivant à des cours de tournage près de chez vous, tel que celui cité de l’atelier du carbassou qui le présente aussi en vidéo sur youtube

**06/05/2023 Le tournassage**

C’est la finition du pot après une courte durée de séchage à consistance « cuir » de l’argile. Si on ne peut le faire le lendemain ou surlendemain du tournage, placer le pot sous sac plastique et le reprendre plus tard. Placer le pot à l’envers sur la girelle et le centrer par rapport aux anneaux en faisant tourner doucement. On arrête on déplace, on fait tourner, on replace jusqu’à ce que le centre du pot ne bouge plus, au besoin mettre le doigt dessus. Si on a du mal, mettre le bout de l’index bien fixe au contact du bord du pot et faire tourner doucement afin de mesurer l’écart à corriger. On peut aussi utiliser un trusquin dont la pointe remplace le bout de l’index. Faut-il fixer le pot ? Pas obligé si on appuie assez fort sur le dessus du pot, ou si on le place sur une peau de chamois humide. On peut aussi se faire offrir un *grip de tournassage*, le luxe…

Le tournassage consiste à retirer et à régulariser une certaine quantité d’argile du pied ou de l’enveloppe du pot au moyens d’outils: *tournassin, estèque, palette, grattoir, mirette, couteau, perforateur, éponge* chaque outil ayant une fonction particulière.

On ne mouille pas le pot, le laisser tel quel après le séchage de courte durée.

Pour le pied, faire tourner doucement et égaliser le fond du pied pour le rendre bien plat et horizontal au moyen d’une estèque ou une palette métallique à bord droit. Puis, prendre un tournassin à pointe fine qui trace un sillon régulier au bord du pied en appuyant fermement un doigt de l’autre main sur le centre du pot afin que le pot reste bien collé à la girelle. Tracer un autre sillon plus en dedans à la distance choisie pour ce qui constituera le pied du pot. En dedans et en dehors, l’argile sera délicatement retirée au moyen d’une mirette coupante, d’un tournassin à bord rectangulaire ou d’une estèque rectangulaire. Attention à ne pas laisser l’outil déraper sur le bord car à la moindre estafilade, il faudra à nouveau aplanir le pied et recommencer. Attention de ne pas trop enlever d’argile au centre car on risque de percer et là adieu le pot… Comment savoir? grâce à l’expérience au travers des échecs, mais aussi en tapotant le fond avec l’ongle ou un petit bout de bois et « écouter » le pot, ce qui est aussi valable pour l’enveloppe.

Pour l’enveloppe, prendre une estèque métallique courbe ou une mirette à bord tranchant et faire tourner un peu plus vite que pour le pied mais toujours en maintenant le pot plaqué à la girelle avec le doigt de l’autre main. On racle de haut en bas et de bas en haut plus ou moins fort selon l’épaisseur et on retire des copeaux plus ou moins épais et larges selon l’outil utilisé. A la jonction entre l’enveloppe et le pied, faire tourner très doucement et utiliser une petite mirette à bord tranchant pour être bien régulier. terminer en polissant avec une estèque en silicone ou une éponge fine humide.

Et l’intérieur du pot? Un bon tourneur n’y touche pas! L’intérieur du pot doit avoir été fignolé au tournage mais… On peut utiliser une mirette à bord rond non tranchant en appuyant son extrémité de forme ronde contre la paroi du pot et son extrémité droite pour le fond. Elle évite d’accrocher l’argile et de percer le pot.

Pour finir, retourner le pot sur son pied: est-il bien droit et pas bancal ? sinon il faut égaliser et horizontaliser le pied à nouveau. Le bord est-il bien régulier, a-t-il été endommagé au tournassage? Avec une éponge humide à grain fin, faire tourner délicatement et régulariser le bord.

01/12/2023 Préparation d’une participation à la fête de l’école Notre-Dame de l’Aurore

Il nous a été demandé de venir exposer des articles utilitaires tels que tasses, bols, pots de petite taille à la fête de l’école en même temps que d’autres artisans. Chantal et moi nous installons sur nos tours respectifs et on enchaîne le tournage des pots. Dehors le temps est très pluvieux aussi allume-t-on le poêle pour hâter le tournassage et le séchage. Le lendemain, tournassage et signature au tampon ou à la pointe fine selon le degré de séchage.

Tasses, bols, coupes, saladier, assiettes : le travail de la journée

Une petite précision, installer la motte et comment retirer la pièce après tournage? Soit on utilise un rondeau en bois qui est centré et assujetti à la girelle avec des colombins d’argile humide placés en bordure du rondeau et ce dernier sera retiré en même temps que sa pièce à la fin, soit on place la motte sur la girelle et à la fin on retire avec un tournassin le bord de l’argile à la base du pot puis on mouille un peu derrière la pièce et on fait passer plusieurs fois le fil en nylon ou en métal sous la pièce en le ramenant vers soi tout en emmenant avec le fil un peu de l’eau qui glisse sous la pièce, ainsi on attire le pot en dehors du centre et on glisse les deux derniers doigts des deux mains de part et d’autre sous la pièce pour la soulever légèrement tout en la maintenant sur le bord supérieur avec les 3 autres doigts des deux mains. Dans le 2ème cas on risque de déformer un peu la pièce mais l’avantage c’est qu’on n’a pas à attendre que le rondeau veuille bien se décoller, on peut tournasser dès le lendemain.

**03/05/2024 Atelier de tournage**

Le week-end dernier, Emilie, la fille de Chantal installée à Saverdun dans l’Ariège **(Atelier qui dépote)** est venue spécialement dans notre atelier à Aucamville (82) pour enseigner le tournage à 6 personnes en même temps. Pour cela elle avait amené 2 de ses tours Whisper, trois tours « Louise » neufs (**entreprise COMUA**) lui ont été prêtés et Chantal a mis a disposition son propre tour Shimpo. Tout s’est très bien passé avec tournage le samedi matin et tournassage le dimanche soit au total une trentaine de pièce en séchage avant cuisson-dégourdi. Emilie était satisfaite de ce stage et souhaiterait le renouveler 3 fois/an, à Pâques, en été et à Toussaint. Chez elle à Saverdun, ce sont plusieurs week-ends dans l’année qu’elle consacre à cette activité de formation d’adultes et d’adolescents.

**09/05/2024 Trop sec, trop tard pour tournasser ?**

La poisse, j’ai oublié de tournasser un plat que j’avais mis à sécher, il est dur comme de la pierre et impossible de le tournasser. Le remède tenté avec succès: deux lingettes mouillées et re-mouillées pendant 24h sur le fond en respectant le centre

2 éponges mouillées pendant 24h

Tournassage le lendemain sans problème

**24/05/2024: Un pas en avant vers les grands plats**!    J’ai vu et revu des vidéos de tournage dont celles de **Jean-Marie THUILLIER** « tournage d’un grand bol » mais en cherchant sur Youtube on en trouve d’autres pour tourner de grands plats qui sont toutes très bien présentées. Je m’en suis inspiré pour le placement des mains, pour contrôler un geste précis et régulier, afin d’arriver à faire de **grands saladiers, de grands plats** ( 35-40cm de large, je ne fais pas mieux pour l’instant) en essayant d’être toujours plus plat tout en évitant que la terre s’effondre mollement comme un chapeau flasque. Je déconseille formellement de prendre de la terre recyclée pour ce type de pièce: j’ai essayé plusieurs fois et patatras, à la fin le beau plat s’aplatit sur le rondeau. La terre chamottée avec de la chamotte à 0,2/40% a bien marché, ce qui m’a encouragé à poursuivre avec un pain de grès lisse neuf : aucun problème. Un ami potier m’a dit: « mouille très peu, juste ce qu’il faut pour que ta terre se tienne bien et ne se ramollisse pas trop », conseil suivi avec succès. Il est habituellement recommandé dans les stages de monter une sorte de « tour de refroidissement nucléaire » puis de l’évaser progressivement. Effectivement ceci fonctionne bien pour un saladier mais pas pour un grand plat très évasé. Dans ce cas j’y arrive mieux en élargissant la pièce progressivement de l’intérieur vers l’extérieur tout-en-laissant une large base de terre près du bord du rondeau qu’on peut retirer ultérieurement. Il faut « monter » suffisamment de terre jusqu’au bord, surtout au début car à la fin c’est beaucoup plus délicat de ramener de la terre du centre vers la périphérie. Il faut aussi régulariser le bord régulièrement en le lissant ou en le coupant au fil afin d’éviter les ondulations qui ne manquent pas d’apparaître avec la force centrifuge. Penser aussi à régulariser régulièrement le fond dont on a testé l’épaisseur au début mais qui doit rester à l’épaisseur voulue. Plus la pièce est large, plus il faut tourner lentement, plus il faut être délicat et au bout-du-bout on a l’impression de la caresser pour qu’elle veuille bien rester d’aplomb.

**06/06/2024 Pas satisfait? Revenir aux sources en revoyant les vidéos de base**

J’ai pu tourner de grands plats, des saladiers, des pichets mais ne suis pas satisfait parce que trop épais, d’épaisseur encore trop inégale, ou bien pas tout-à-fait rond. Comment s’améliorer? J’ai choisi de revoir quelques vidéos de base:

**En premier: le** **centrage de la terre** parce que c’est l’étape essentielle: je reviens à la **vidéo N°1 de** **Jean-Marie GIORGIO: atelier du carbassou**

             **Qu’ais-je appris que je ne faisais pas bien**? il faut toujours s’auto-critiquer pour progresser. 1/ Je dois m’efforcer de bien tenir ma terre à la base en attirant la terre vers moi grâce à mes doigts repliés de la main droite tout en la poussant ma main droite en direction de la base de ma main gauche bien calée contre mon ventre. 2/ Ne pas faire de creux sur le sommet en montant car il se remplit de barbotine qui fragilisera le pot. Donc, écarter les bords du creux vers l’extérieur et reprendre la montée. 3/ Incliner la colonne à 30° et l’écraser avec la paume de la main droite pendant que l’autre main accompagne la descente en contrôlant la périphérie qui doit rester bien régulière. 4/ En fin de descente, attendre au moins 3 rotations de la girelle en maintenant les deux mains en pression contre la motte avant de relâcher tout DOUCEMENT la pression.

**En deuxième: le perçage et le montage:** **vidéo N°2 de J.M. GIORGIO**

Déjà vue plus haut le 23/04/2023 **quelles leçons puis-je en tirer aujourd’hui** ?     1/ Pour le perçage, on introduit un pouce au centre puis les deux et on écarte vers l’extérieur en maintenant toujours la terre à l’extérieur avec les doigts. Il faut toujours avoir un contrôle sur la paroi extérieure. 2/ On va ensuite en profondeur en dedans avec l’index gauche et on contrôle la base avec l’index droit afin d’évaluer le degré de profondeur pour laisser une épaisseur d’environ 5mm et c’est le vis-à-vis des deux doigts qui peut l’estimer. 3/ Pour monter droit il faut POUSSER la terre de l’extérieur vers l’intérieur car la force centrifuge tend à l’évaser et à nous donner un saladier plutôt qu’un tube. 4/ Quand on monte, partir du bas avec la main gauche en dedans qui pousse avec le majeur et guide avec l’index pendant que la main droite en dehors pousse avec l’index replié en crochet et guide avec le pouce. On n’est pas obligé d’aller jusqu’en haut. 5/ Bien étaler le fond sans laisser un monticule au centre et bien à plat jusqu’à la jonction avec le côté pour essayer d’avoir un angle droit. 6/ Lisser avec une estèque ou une carte de crédit à l’extérieur tout en poussant avec le majeur en dedans. 6/ Enfin, pour affiner et lisser le bord, une bande caoutchouc ou un morceau de chambre à air semble mieux que les doigts ou l’éponge.

♠ Messages: Revenir aux sources / Se corriger périodiquement

**29/08/2024 Acquérir un tour**

Je me suis rendu compte en fréquentant des personnes qui viennent suivre des cours chez Emilie à l’**atelier-qui-dépote** (Saverdun) ou des personnes qui viennent essayer puis acheter un tour chez Régis (**COMUA**) que la décision d’acquérir un tour de potier peut s’avérer difficile. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu ce problème car j’ai acheté le 2ème tour fait par Régis et depuis presque 2 ans je travaille sur ce tour dont la seule modification a été le remplacement de la pédale. Si je voulais acheter un tour aujourd’hui, quels seraient les critères qui guideraient mon choix? D’abord je consulterais le **blog-du-bol** dans lequel je trouverais un article de Sarah, très intéressant (comme toutes ses rubriques, bien documentées et très pédagogiques). Et puis, j’irais voir les tours proposés par les institutionnels (Céradel, Solargil, Céram-Décor, Cigale-et-Fourmi…) et je contacterais directement les fabricants français (Breizh, Comua…) proches de chez moi afin d’essayer.

Dans quelle disposition mentale serais-je pour guider mon choix? Je crois que c’est du même acabit que pour le choix d’une voiture. Si on est jeune conducteur, limité en budget, on choisit une voiture d’occase pas trop chère, donc voir les sites en ligne qui font de la revente. Si on est un peu plus aguerri et que je suis un individu plutôt rationnel, je vais privilégier les arguments techniques : motorisation, robustesse, confort, ergonomie, longévité… Si je laisse s’exprimer mon côté poète, esthète, artiste, je me laisserai plutôt séduire par le design, la carrosserie, la couleur, l’attrait esthétique, l’histoire du modèle. Et puis si c’est pour équiper un atelier en vue de donner des cours, je chercherai un fabricant pas trop éloigné de chez moi qui m’assure un contrat d’entretien et une garantie d’au moins 3 ans.

Dans la vie quotidienne, ce n’est jamais aussi catégorique, il y a un peu de tout ça mélangé ce qui fait que c’est parfois une rencontre, un coup-de-coeur, une visite sur place, un essai pratique qui emporte apparemment subitement la décision alors que celle-ci avait muri subrepticement en intégrant tous les paramètres précédents sans qu’on en ait été très conscient.

**19/11/2024 Plats à four et saladiers**

Ce matin, **tournage de grands plats** en argile culinaire qui peuvent être utilisés au four pour gratins, soufflés, lasagnes, … tout s’est bien passé, en 2 h j’ai utilisé un pain d’argile pour 5 grands plats (30-35cm et 10cm de haut) soit 2kg d’argile /plat. Ce que j’ai retenu et essaie de t’expliquer : après avoir monté et descendu 2 fois la terre, obtiens une motte plane, aux bords réguliers, bien centrée et creuse le centre avec deux doigts, tire vers l’extérieur mais pas trop car à chaque fois il te faut égaliser le fond par des aller-venues des deux doigts de chaque main depuis le centre jusqu’au bord jusqu’à ce que le fond soit bien plat. Re-régulariser le haut et l’extérieur avec les doigts. Re-tire vers l’extérieur, et répète les opérations précédentes jusqu’à avoir un rebord épais et régulier en périphérie. Refais plusieurs passages sur le fond puis réduis un peu la vitesse du tour et monte le bord bien régulièrement, en coupant le haut du bord au fil lorsqu’il est irrégulier. Fais attention à l’angle de raccordement entre le fond et le bord qui doit être un angle droit. A la fin, prends une estèque droite ou une carte bancaire et dresse l’extérieur du bord bien droit. Le haut du bord sera lissé avec un morceau de chambre à air. Termine en lissant le fond avec une éponge.

Cet après-midi, j’ai fait en 45 min **2 grands saladiers** de 35-40cm et 25cm de haut, sans pied, avec un petit fond, donc bien évasés. J’ai tiré la terre comme pour les grands plats mais en lui donnant la courbe depuis le départ ce qui est difficile car j’avais beaucoup de terre de l’extérieur à remonter mais là aussi il faut y aller progressivement, remonter la terre extérieure jusqu’en haut en plusieurs passages et plus on monte, plus on ralentit la vitesse de rotation du tour. Toujours faire attention que la pièce soit bien centrée et qu’il n’y ait pas d’irrégularités d’épaisseur ou de hauteur sur la périphérie du bord. Couper au fil et retirer le morceau, là on voit si le bord est régulier en épaisseur. S’il ne l’est pas, on repart du bas et on remonte la terre jusqu’à obtenir une épaisseur égale sur tout le pourtour. Si tu sens de grumeaux ou une irrégularité d’épaisseur, repasser plusieurs fois à ce niveau jusqu’à la faire disparaître.

Essais de céramique sur terre du jardin

28/09/2022 Ceci est un blog pour céramistes et potier(e)s , c’est la toute première page et on n’a pas d’expérience de cet usage mais tentons le.

Nous proposons ce blog à ceux et celles qui débutent la céramique ( comme moi, Daniel) et qui découvrent un univers fait de terre, de feu, d’eau (pas trop), de substances aux noms étranges, d’assemblages divers et variés, de couleurs, de dessins, mais surtout un monde qui demande de la rigueur, de la persévérance et de l’imagination créative. On s’écarquille les yeux et on tend les oreilles sur les marchés de potiers pour saisir quelques recettes et on revient avec l’envie de faire mais aussi avec un peu de découragement tant la tâche paraît ardue.

Pour moi (Chantal), j’ai débuté il y a 12 ans et j’ai un peu de bouteille, empirique certes, mais aussi enrichie de quelques cours et après beaucoup d’effort, j’ai pu accéder à maîtriser le tour, les colombins, les montages à la plaque, (presque rien en moulage), la cuisson des grès au four électrique, l’enfumage, et j’ai acquis quelques connaissances dans les couvertes et les émaux. J’ai très envie de communiquer avec les céramistes qui comme moi se posent des tas de questions sans savoir à qui les poser.

Nous échangeons beaucoup tous les deux et nous souhaiterions partager avec vous le fruit de notre apprentissage, de nos essais, de nos échecs car il y en a, de nos espoirs et recevoir de vous sinon des réponses, du moins des avis, des conseils, des observations, des remarques.

Étape 001: le choix de l’argile. Bien sûr qu’on apprend à tourner sur une argile du commerce, le grès en l’occurrence mais on sait qu’en Midi-Pyrénées l’argile est reine, ce n’est pas pour rien qu’on appelle Toulouse la ville rose car la brique y est partout. Donc, peut on utiliser l’argile de notre jardin pour la céramique. Nous avons établi un plan de bataille, avons préparé deux balances, récolté l’argile et au boulot. On vous livrera prochainement les résultats de notre quête mais si quelqu’un a déjà tenté l’expérience, merci d’éclairer notre lanterne. Questions: comment la préparer, que doit-on y intégrer pour pouvoir la tourner et l’utiliser en céramique, c’est à dire avec une cuisson à haute température?

Argile rouge

Extraction d'argile crue dans le sol du jardin — Extraction de l’argile à 30cm de profondeur , déposée sur une table et exposée au soleil et aux intempéries pour la faire « murir »

Pelle mécanique pour extraire l'argile — Extraction de l’argile à 30cm de profondeur , déposée sur une table et exposée au soleil et aux intempéries pour la faire « murir »

Pétrissage à la main des pots — Les pots façonnés à la main contiennent de l’argile crue (N°1 en bas à droite)) ou de l’argile mélangée à du sable fin et/ou à de la chamotte en quantité progressive 5%-10,15, 20, 25%

Pots cuits en four électrique à 980° — Aucun pot ne s’est fendillé après cuisson à 980°

Cuisson à 1250° — Aucun pot ne s’est fendillé après cuisson à 980°

Tournage et cuisson de 3 pots en argile rouge — Tournage : ces 3 pots en argile rouge ont pu être tournés facilement, l’argile est très plastique. Après cuisson à 980°, ils sont de couleur orange clair et aucun ne s’est fendillé.

Cuisson des pots au feu de bois ouvert — Après cuisson au feu à bois très vif: celui de droite était au centre du feu et a cassé, les deux autres un peu à l’écart ont résisté

Dans cette première expérience d’utilisation de l’argile locale, nous avons opté pour l’ajout à l’argile de composants hors-commerce: de la silice provenant d’un sable fin non tamisé issu des Saintes Maries de la Mer ( 5 à 25 volumes ) puis de la chamotte provenant de la réduction en poudre d’un dégourdi en grès dans les mêmes proportions.

On va aller chercher une autre argile, claire celle-ci, qu’on a repéré et tenter une nouvelle expérience

ARGILE BLANCHE LOCALE

Nous voilà revenu avec un seau et un sac de cette argile repérée au bord d’un ruisseau qui était sec cet été mais la dernière pluie nous a imposé de mettre les bottes pour en récupérer. Après fragmentation dans une bassine et retrait des impuretés, feuilles, épines, branches… je la tamise avec un tamis de maçon à mailles de 1mm. Puis je mets le même volume d’eau ( de pluie car non calcaire) et je la brasse avec un manche à balai en écrasant les morceaux contre la paroi de la bassine. Quand j’ai obtenu une bouillie crémeuse je retire ce qui flotte en suface, végétaux, insectes… et je verse le tout dans une autre bassine en réservant le fond qui ne s’est pas fragmenté ni dissous. Je laisse reposer la nuit. Au matin, je prends ma balance, 16 pots en plastque à fromage blanc et verse 250g d’argile crémeuse dans chaque pot. Dans les 7 premiers pots, je ne mets que cette argile blanche. Dans les 9 autres pots je mets 250g d’argile rouge locale et mélange le tout . Pour les pots N° 1 et 8 je laisse l’argile seule. Pour les autres pots j’ajoute du kaolin sec 5, 10, 15, 20g pour les pots 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et Kaolin + sable fin 20g/10g dans les pots 6 , 13 et 20g/20g dans les pots 13 et 14. Enfin, pour les pots 15 et 16, fantaisie, ajout de poudre de bauxite rouge violacée récoltée dans une mine désaffectée à raison de 10g et 20g. On attend une journée puis on retire l’eau surnageante de tous les pots avec une petite poire en caoutchouc. On répète l’opération le lendemain et après 48h, la pâte est étalée sur deux blocs de plâtre bien sec en numérotant les dépots. Apès 24h, elle est prête à être utilisée. Après malaxage, on façonne par pétrissage des boudins qu’on replie en forme d’anneau (donuts) pour évaluer la plasticité. Celle-ci est excellente pour tous les donuts. Puis on les roule en boules et on enroule chaque boule dans une feuille de plastique fine alimentaire ( rouleau) pour les conserver sans qu’ils se désèchent et qu’on numérote. Enfin, on commence à les tourner les uns apès les autres et miracle, ils se tournent bien sans se fragmenter. On les laisse sécher sur une planche en contre-plaqué pendant 2 jours et on les cuit au four électrique à 980°.

Résultat: Après cuisson, le fond s’est fendu pour de nombreux pots, sauf les N°4 et 7 . C’est surprenant mais c’est probablement du à l’argile blanche car l’argile rouge initiale avait bien résisté. Par contre, la couleur est plutôt sympa. On n’abandonne pas, au lieu d’un mélange d’argile rouge et blanche 50/50 on va essayer d’autres mélanges avec argile rouge dominante.

Concassage de l'argile blanche récoltée — Concassage à sec avec un pilon de l’argile blanche récoltée

Malaxage de l'argile mélangée à l'eau de pluie (50%) — L’argile concassée est déposée dans une bassine et on ajoute un même volume d’eau , de pluie de préférence car non calcaire. On remue en écrasant les mottes sur les bords jusqu’à obtention d’une crême argileuse

Aspiration de l'eau surnageante avec une poire — Des échantillons de même poids de cette crême argileuse sont placés dans des pots en plastique. La moitié (1à 7) en argile blanche pure, et de 8 à 14 un mélange à 50% d’argile blanche et d’argile rouge, avec pour les deux catégories une proportion progressive de 0 à 25% de kaolin et pour les 6 ,7, 8, 15 un ajout de 10 à 15% de sable fin. L’eau surnageante est apirée avec une poire le lendemain

Après divers mélanges dans chaque pot, étalage et séchage on pétrit des donuts — Après divers mélanges dans chaque pot, étalage et séchage, on pétrit des donuts pour évaluer la plasticité de l’argile

Boules d'argile — Pétrissage de boules entourées d’un film de plastique fin et numérotées pour conservation avant tournage

Tournage des pots — Après tournage et séchage, les pots on bien résisté sauf un dont le fond est resté collé au rondeau.

Cuisson des pots à 980° — Après cuisson à 980°, le fond s’est fendillé sauf pour le 4 et le 7 composés d’argile blanche avec kaolin 15g pour le 4 et avec kaolin 30g et silice 15g pour le 7

03/11/2022

La production d’argile locale (la rouge) est désormais lancée avec la bétonnière qui malaxe, la lévigation sur tuiles romanes, le tamisage avec tamis de 60 puis 80 puis 100 l’argile étant à la fin du procédé de tamisage déposée dans un drap reposant dans un grand conteneur d’arbre percé au fond. Le drap contenant l’argile est ensuite placé sur une brouette, rentré à l’intérieur de la poterie et déposé sur une plaque en plâtre pour séchage. Environ 30 Kg sont récoltés à chaque fois. Elle se tourne remarquablement bien, et après nos essais précédents il est clair qu’on n’a rien à y ajouter, on l’utilise crue.

Par ailleurs, on tamise l’argile blanche locale qui est impropre à réaliser des tessons comme on l’a vu mais qui pourrait convenir pour de l’engobe. Là aussi, malaxage à l’eau de pluie, tamis de 80 et de 100, puis dans des flacons de verre et chaque jour, aspiration de l’eau surnageante avec une poire, séchage à l’air pendant plusieurs jours, puis broyage dans un pilon jusqu’à obtenir une poudre fine qui servira de base à l’engobe (voir essais engobe)

01/12/2022 Une très bonne nouvelle, l’argile rouge qu’on a utilisée résiste à 1260°, elle devient brunatre mais ne fond pas, c’est donc une argile ferrugineuse non fusible qu’on va pouvoir émailler et utiliser en céramique, soit pure soit mélangée à d’autres argiles du commerce.

05/03/2023 Après divers essais, nous avons décidé d’arrêter d’utiliser la terre locale, pourquoi? Parce-que cela est énergivore et « time »comsuming » or du temps il en faut beaucoup pour toutes les autres activités. De plus, le résultat escompté n’était pas toujours au rendez-vous. On reprendra lorsqu’on aura un four à bois pour créer des objets de volume plus important.

Formule provisoire	KNaO	CaO	Al2O3	SiO2
Feldspath 0,08	0,08		0,09	0,58
Chaux 0,32		0,32
Kaolin 0,063			0,063	0,126
Formule provisoire	0,08	0,32	0,153	0,706