Question N°1: Quel est le diamètre d’une assiette finie ?
La réponse à cette question est relativement simple:
Une assiette plate mesure 25-26cm (diamètre maximum qui passe en lave-vaisselle standard). Pour une assiette creuse, prévoir 24-25cm. Enfin, une assiette à dessert fait 19-23cm, variable selon ses goûts de chacun.
Question N°2: comment calculer le diamètre d’une assiette crue?
Cela dépend du retrait de l’argile utilisée, disons du grès qui convient le mieux à l’usage alimentaire.
J’examine les paquets de terre à ma disposition:
Comme exemple, je prends la PRAI qui contient 40% de chamotte fine 0-0,2mm et qui convient bien pour les assiettes.
Le retrait affiché est de 5,9% au séchage et de 7% à la cuisson.
Je connais le diamètre de l’assiette plate finie après cuisson: 26cm
Je calcule le diamètre de l’assiette sèche avant cuisson: 26cm+(7×26)/100= 27,82cm
Puis, calcul du diamètre de l’assiette humide avant séchage: 27,82cm+(5,9×27,82)/100= 29,46cm qui est le diamètre initialement découpé dans la plaque d’argile
Attention, ceci vaut pour une assiette plate, ultra-plate sans rebord. Pour avoir le même diamètre de 26cm fini avec un rebord un peu relevé, il faut ajouter 5 à 10mm selon le type de rebord. De plus il faut prévoir que toutes les assiettes doivent avoir le même diamètre pour pouvoir s’empiler facilement. Donc, prendre dans cet exemple un diamètre de 30cm, relever le bord avec le même outil et la même épaisseur pour toutes les assiettes.
Enfin, il n’y a pas toujours les informations sur le paquet d’argile et je dois aller les chercher sur internet ou bien appeler mon fournisseur. C’est ce que j’ai fait pour le grès W11 de couleur blanche fourni par Ceram Décor:
Retrait séchage 5% et retrait 5,9% après cuisson à 1200°C
On voit ici que le retrait après cuisson dépend de la température de cuisson. Celle-ci dépend du type d’émail utilisé. Pour le grès émaillé haute-température, ce sera une cuisson à 1200°C pour les cônes 6 et 1280°C pour les cônes 8. Je prendrai donc 6% de retrait à 1280°C.
Créer une assiette cela paraît simple car la forme varie peu. Le diamètre est de 22 et 31cm. La réalisation n’est pas très compliquée (voir chapitre en question)
Pour quel usage et pour quelle table?
La réponse est plus compliquée
Voyons ce que proposent les industriels
Pour une assiette plate standard, un diamètre de 26 à 27 cm convient pour les lave-vaisselles. Pour les petites assiettes, la taille est de 22 à 24 cm. Les assiettes creuses font 22 à 23cm.
On trouve de grandes assiettes telle que ci-dessous de 27,5 cm au prix de 8,95€
Mieux encore, la coupe de luxe de 41cm Raynaud de Limoges au prix de 865€
Grande coupe Olivier Maillefer 41cm
Et enfin la pièce de collection en porcelaine de Sèvres. Cadeau royal français du XVIIIème siècle au prix de 7000€! mais là on n’est plus dans l’assiette, on est dans la vitrine…!
Pourquoi cet écart de prix? A première vue, la première est en faïence, les autres sont en porcelaine. Il y a d’autres critères, l’épaisseur, le décor (industriel ou peint à la main), le type de porcelaine, les finitions, la signature, la rareté, la pièce de collection…
Perrine récolte elle-même ses terres en arpentant la région autour de Toulouse. Elle prépare ses pâtes et y dépose de la sigillée, souvent à base de cendres. La cuisson au bois cède désormais la place au gaz à 1150°C. Elle n’émaille pas ses pièces, pratique des dépôts de cendres. Résultat: des couleurs telluriques qui rappellent la nature, les sous-bois, les bords de ruisseaux.
Dans son mensuel de mars-avril 2025, la même revue présente Marion GRAUX. Elle crée des assiettes roses pour Hélène DARROZE, célèbre cheffe étoilée de plusieurs restaurants.
Marion vit à Port-Louis dans le Morbihan. Elle crée ses émaux, les dépose sur des grès cuits à haute température en four électrique. Elle s’est très jeune prise d’affection pour la couleur rose qui orne son parcours.
Eric Trochon a la nostalgie des tables de son enfance, entre la porcelaine et l’argenterie des grandes occasions. Ce chef recherche l’harmonie, le confort et l’ergonomie dans un « mix and match » de matières hétéroclites. En bon esthète, il aime marier pièces en terre, en céramique, en porcelaine… et mêler le contemporain à des produits chinés.
Christophe Raoux, chef exécutif de l’école Ducasse estime que les tables ont une âme, le nouveau dressage est épuré pour magnifier le prestige des plats.
Pour Julien Hennote, les arts de la table sont le reflet d’une parfaite cohérence entre le lieu et l’esprit de la cuisine. Sa vaisselle de prédilection est contemporaine, sobre et blanche.
Pierre Hermé n’hésite pas à marier pièces blanches épurées et objets très décorés, avec toujours, une préférence pour l’artisanat français et japonais.
Pour Christian Le Squer, une belle table est avant tout une histoire d’émotion. La vaisselle est partie prenante de la beauté des plats et doit accompagner la création et la dégustation avec cohérence et esthétisme. Adepte du blanc, le chef aime marier le neutre avec les explosions de couleurs, les pièces familiales avec des objets contemporains rapportés de ses voyages.
Quelles conclusions en tirer ?
Pour dresser une belle table, je retiens qu’il faut savoir marier des pièces simples à des objets plus sophistiqués ou hétéroclites.
Pour le potier, c’est laisser libre cours à son imagination, à sa sensibilité. Peu importe la forme, la taille, la couleur de ses pièces. Ce qui compte c’est d’exprimer à travers ses assiettes sa propre vision de la table.
Car, une assiette, c’est fait avant-tout pour mettre en valeur le met qu’on se prépare à déguster.
L’idée est de déposer au pinceau des strates d’émail juxtaposées et de voir si les couleurs attendues sont préservées ou modifiées.
1ère étape: composer chaque émail
Je compose 100g de base « Vienne 2025 » sans Oxyde d’étain et sans Oxyde de Chrome. J’ai divisé cette base en 4 pots de 25g chacun.
J’ajoute dans chacun des pots :
N°1 Oxyde de chrome 0,025g;
N°2 Oxyde de chrome 0,05g;
N°3 Oxyde de Cuivre noir 0,16g;
N°4 Ox. de Chrome0,082g+Ox. de Cuivre noir 0,082g+Carbonate de Cuivre 0,25g
Je ferme les pots avec leur couvercle et j’agite dans tous les sens pour mélanger la poudre de la base avec l’oxyde.
Je prépare de la CMC diluée dans l’eau à la concentration de 6g/l. J’ajoute 20ml d’eau + CMC dans chaque pot et mélange le tout avec un bâtonnet. Ceci permet d’étaler l’émail au pinceau sans laisser de traces de pinceau.
2ème étape: déposer sur un pot
J’applique les strates d’émail au pinceau en 2 couches selon les N° de pot .
Cuisson Cône 6 en oxydation au four électrique à 1200°C.
L’émail N°1 est vert très clair, comme attendu. Le N°2 ( oxyde de chrome à 0,20g/100g) est vert plus foncé, comme prévu. Aucune trace de l’émail N°3 Oxyde de Cuivre noir déposé en bande. Enfin, l’émail N°4 ne se distingue pas franchement du N°3.
Conclusion: l’application au pinceau de strates d’émail de concentration d’oxydes différentes crée des juxtapositions intéressantes. Mais cette juxtaposition d’oxydes différents entraîne cependant des modifications de couleur. Ici, l’oxyde de chrome a supprimé la couleur sombre attendue de l’oxyde de cuivre noir.
Il s’agit de faire un émail de couleur verte destiné à être appliqué sur du grès
Première étape: choisir la base de l’émail
J’ai opté pour un émail cône 6, c’est à dire cuit à 1200°C. Je vais dans Glazy.org
Je vais sur « Recipes » et coche dans mes recherches les rubriques: « White »/Oxydation/Cone6/Glossy/Opaque
J’obtiens une liste d’émaux blancs et en choisis un parmi mes préférés.
Dans cet essai, j’ai pris ma base Vienne 2025 utilisée habituellement pour l’émailrose, duquel j’ai retiré l’Oxyde d’étain et l’oxyde de Chrome.
Il reste la base: Wollastonite: 25, Ferro Frit 3134: 20, Kaolin: 20, Silice: 20, Feldspath potassique: 15, Zircopax: 5 et Bentonite: 2
Email : BASE
Vienne 2025
Auteur :
Daniel PORTALEZ
Wollastonite
25
Ferro Frit 3134
20
Kaolin
20
Silice
20
Potash Feldspar
15
Oxyde étain
5
Zircopax
5
Bentonite
2
Ensuite, 2ème étape
Deuxième étape: choisir les Oxydes
Aller sur Glazy.org et entrer les critères : « Green »/Oxydation/Cone6/Glossy/Opaque
Je n’ai changé que la couleur. On obtient une liste d’émaux. Je clique sur chacun d’entre eux et ne retiens que les oxydes utilisés. Les trois plus courants sont: Oxyde de Chrome, Oxyde de Cuivre Noir et Carbonate de Cuivre.
Je note les concentrations utilisées pour les types de vert proposés puis…
Troisième étape: faire les essais
OXYDES
1
Ox Chrome
0,66
2
Ox Cuivre noir
0,66
3
Carb Cuivre
0,66
4
Carb Cuivre
1,32
5
Carb Cuivre
2
6
Carb Cuivre
2,64
7
Ox Chr +Ox Cu Noir
0,33 + 0,33
8
Ox Chr + Ca Cu
0,33 + 1
9
Ox Cu N + Ca Cu
0,33 + 1
10
Ox Chr + Ox Cu Noir + Ca Cu
0,33+0,33+1
Je prends 100g de base. Attention, certains composants comme la wollastonite doivent être tamisés au tamis 80. Je divise par 10 la concentration des oxydes données dans le tableau ci-dessus. Exemple: Oxyde de Chrome 0,066g…
J’ajoute chaque oxyde à la base dans 10 petits gobelets différents numérotés de 1 à 10. J’ajoute 7ml d’eau et mélange soigneusement avec un bâtonnet.
Je dépose au pinceau 3 couches alternées de ce mélange sur chaque tesson également numéroté. Enfin…
Quatrième étape: la cuisson et le résultat
Cuisson en four électrique à 1200°C (cône 6)
1=Ox.Chr 0,66 2=Ox.Cu noir 0,66 3=Ca. Cu 0,66Ca Cu 3=0,66; 4=1,32; 5=2; 6=2,64
Qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment l’utiliser?
Gel d’origine synthétique, éther de cellulose très hydroscopique, c’est-à-dire qu’il se lie aux molécules d’eau pour former un gel.
Où le trouve-t-on? En pharmacie ou en droguerie ou le commander en ligne
En poterie, il a trois usages:
1/ Faire de la barbotine pour restaurer les fissures d’une poterie crue, avant cuisson.
Voyons la création de la barbotine: 30g/1L d’eau
Prendre 6 g de CMC et les diluer dans 10ml d’eau dans un petit pot en verre, en mélangeant avec un petit bout de bois. Cela donne une gélatine qui colle aux parois. Mélanger jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Ne pas ajouter de vinaigre blanc comme je l’avais suggéré auparavant. J’ai essayé les deux (avec et sans vinaigre) et incontestablement l’ajout de vinaigre nuit à la propriété collante de la barbotine. Donc, mieux vaut éviter d’en ajouter.
Mettre cette solution dans 200ml d’eau et mélanger au mixeur
Ajouter 150g d’argile sèche, broyée et tamisée au tamis 80
Mélanger au mixeur
On obtient une bouillie épaisse : la barbotine. Elle est utilisée pour réparer les fissures des poteries non encore cuites, pour coller des anses. Si le pot est déjà un peu trop sec, l’humidifier au pulvérisateur là où on veut coller l’anse à plusieurs reprises avant la pose.
L’émail n’a pas collé partout sur la pièce. Par endroits, la terre nue apparaît. Rien de bien grave, chauffe ta pièce (soit sur le four que tu viens de lancer, soit dans le four de cuisine à 180°). Prépare l’émail et ajoute la CMC diluée dans de l’eau en très faible quantité (1g de CMC /10ml d’eau dont tu prélèves 1g pour ton échantillon d’émail). Ainsi, tu peux passer ton émail au pinceau sur la pièce chauffée et la faire recuire.
3/ Appliquer l’émail au pinceau sur un pot
Appliquer l’émail au pinceau sans laisser les traces du pinceau est délicat. Cela demande de l’habileté et de l’entraînement. L’ajout de CMC à l’émail (30g/litre) rend l’émail un peu gélatineux et permet de l’appliquer au pinceau sans laisser de traces. S’il y a encore des traces visibles ( c’est variable selon le type d’émail) on augmente la quantité de CMC jusqu’à 60g/litre).
Une série d’assiettes en grès a séché lentement, entre deux linges et deux rondeaux. Je les ai retournées matin et soir et après séchage, elles me paraissent bien planes.
Après cuisson à 980°C pour le dégourdi, le fond de plusieurs assiettes n’est pas plat. Si je les pose sur la table de la crouteuse, elles dansent un peu lorsque je les manipule.
Comment aplanir le fond d’une assiette?
La vidéo ci-dessous montre comment faire:
1/ Tamiser du sable roux avec le tamis 80 et le déposer sur la table.
2/ Déposer l’assiette sur le sable et la faire bouger avec la main placée dessus.
3/ En la retournant, on voit les traces de sable sur les endroits surélevés qu’on entoure au crayon de papier
4/ Poncer les marques à la meuleuse jusqu’à disparition
5/ Reposer l’assiette sur la table pour vérifier qu’elle est bien plane.
Si ce n’est pas le cas, recommencer l’opération plusieurs fois
Cette idée de vouloir fabriquer ses proprescônes pyrométriques m’est transmise par Michel Ponsa ( Narbonne). Nous l’avons rencontré au marché de printemps de Pech-Celeyran (Aude) le week-end dernier.
Ce potier amateur, créateur inventif, a fabriqué son propre tour, son four-à-gaz et bien d’autres choses… Ce qui va suivre est issu d’un document qu’il m’a remis en main propre. Il décrit la fabrication d’une montre fusible (cône pyrométrique). En voici les 4 étapes:
Les 4 étapes de la fabrication d’un cône pyrométrique
1/ Disposer d’un moule en plâtre pour le cône
2/ Fabriquer la bouillie
3/ Assembler la poudre selon le type de cône pyrométrique
4/ Mélanger la bouillie et la poudre pour obtenir la pâte
Voyons ces 4 étapes
1/Fabriquer un moule en plâtre
Pour fabriquer un moule, voir la courte vidéo de Marc Duquesnoy peut aider (remplacer le serpent par un cône). Il vaut mieux ne faire qu’un cône à la fois.
2/Fabriquer la bouillie
Le procédé est issu d’une communication de Clara Giorella, céramiste renommée de nationalité argentine. N’ayant pas retrouvé l’article originel, je reproduis ici le document de Michel Ponsa.
Solution A: 100ml d’eau tiède +3g de CMC * ( carboxy-méthyl-cellulose) disponible en pharmacie ou en droguerie.
Solution B: 40ml d’antigel de voiture (liquide de refroidissement) + 40ml d’eau + 20ml de solution A soit 100ml.
3/ Assembler la poudre avec les composants selon le cône choisi (encore appelée montre fusible)
Les composants sont les mêmes pour les cônes 05a, 06a et 07a destinés à contrôler la cuisson des dégourdis. Ils sont les mêmes pour les cônes 8 à 11 destinés à contrôler la cuisson des émaux haute-température appliqués sur les grès.
1250°C – montre 8 (g/%): 21,1/42,2 Kaolin T – 23,5/47,0 Feldspath K – 10,3/20,6 Craie – 45,1/90,2 Silice – 0/0 Alumine
1280°C – montre 9 (g/%): 21,1/42,2 Kaolin T – 21,1/42,2 Feldspath K – 9,3/18,6 Craie – 47,9/95,8 Silice – 0,7/1,4 Alumine
1300°C – montre 10 (g): 19,3 Kaolin T – 19,3 Feldspath K – 8,5 Craie – 51,1Silice – 1,9 Alumine
1320°C – montre 11 (g): 16,4 Kaolin T – 16,4 Feldspath K – 7,2 Craie – 56,2 Silice – 3,7 Alumine
4/ Mélanger la poudre et la bouillie: la pâte
La préparation du mélange se fait dans un bocal de verre. Pour 100g de poudre correspondant à la montre choisie (selon la composition ci-dessus) ajouter35g de solution B. Fermer le couvercle du bocal et bien agiter pour obtenir une pâte homogène. Pétrir la pâte sur un rondeau en plâtre avec un couteau. Ensuite, estamper le colombin sur un film plastique qui recouvre la cavité du moule. Il est recommandé de faire les montres une-à-une. C’est plus facile à manipuler et à démouler.
CMC*: carboxy-méthyl-cellulose: utilisée aussi dans la barbotine afin de sceller des anses, réparer des fissures d’une pièce non encore cuite.
Voir le blog-du-bol de Sarah qui explique ça très bien. En résumé: c’est une petite pièce de céramique en forme de cône qui est placée dans le four pour mesurer la quantité de chaleur au cours d’une cuisson. Lorsque le cône atteint une certaine quantité de chaleur, il va se courber plus-ou-moins. Il s’étale complètement si la chaleur est trop forte pour la mesure. Il sert donc à mesurerle degré de température pendant un temps déterminé.
Comprendre la notion de quantité de chaleur
Si je mets le doigt dans une casserole d’eau bouillante, je ressens la chaleur. Si je ne fais qu’un aller-retour rapide avec le doigt, je ne me brûle pas (ou pas trop). A laisser le doigt ne serait-ce que quelques secondes, je me brûle. Pareil pour faire cuire une viande au four, on pré-chauffe le four pendant 10min à 180° car c’est le temps qu’il faut pour atteindre cette température. Au total, le cône mesure la dynamique de cuisson.
Cônes pyrométriques ou montres fusibles ?
C’est la même chose: les cônes sont également appelés « montres fusibles », terme que je préfère car il indique à la fois la notion de temps et le procédé physique.
Pourquoi utiliser des cônes ?
Ils servent à connaître les performances du four. Celui-ci peut avoir des résistances altérées. Une panne intermittente d’électricité va altérer la cuisson. Ils complètent l’information d’une canne pyrométrique qui donne seulement la température interne instantanée du four.
Le tableau de SEGER
Une grande variété de cônes différents sont conçus pour fondre à une accumulation de chaleur déterminée. Le tableau de référence de Hermann Seger indique les numéros de cônes correspondant à une température déterminée pendant un temps donné au cours des 100 derniers degrés. Selon ce tableau, les 100 derniers degrés sont affichés à 60°C/h pendant 1h40, à 150°C/h pendant 40 min. ou à 15°C/h pendant 6h40 délivrant la même quantité de chaleur. Par exemple, pour le biscuit, on choisit des cônes entre 05 et 08 et pour les émaux des cônes entre 6 et 10.
Où se les procurer ?
On les trouve chez tous les distributeurs de produits pour la céramique, pour un prix d’environ 1,5€/cône, ce qui représente un budget. Il y a des cônes auto-portés qu’on place directement dans le four et des cônes nécessitant un support, un peu moins chers mais qu’il faut savoir disposer sur un support (acheté ou fabriqué en argile). Attention! : bien respecter l’angle d’inclinaison.
Trop cuit à gauche, pas assez cuit à droite, cuisson correcte au milieu
On utilise en général 3 cônes placés sur un support comme ci-dessus. Les 3 cônes sont différents et encadrent le cône de référence donné dans le tableau de Seger. Exemple: pour un émail référencé « cône 6 » dans Glazy.org , je choisis des cônes 5, 6 et 7 .
On ne met pas les montres fusibles à toutes les cuissons. Ils sont utiles lors de l’achat d’un four à la 1ère cuisson pour évaluer la cuisson du four . Ils nous informent que le programmateur étalonne correctement la cuisson demandée et que le four répond à la programmation affichée. Après une trentaine de cuisson, ils informent que le four conserve sa puissance sans altération des résistances. Enfin, ils sont utiles dès qu’on remarque une altération d’un émail par rapport à ce qu’on obtient d’habitude.
Faire une assiette, ça a l’air simple mais il faut qu’elle ait la bonne épaisseur, la bonne dimension, qu’elle soit bien plate et pas voilée, sans parler de la déco…comment faire?
On peut la tourner mais franchement je déconseille, c’est fastidieux et pas souvent réussi au séchage (voir l’article sur les fissures). Il faut mieux la modeler en étalant la pâte avec la crouteuse. Voyons les différentes étapes:
1/ Choisir un grès avec chamotte fine 0,2mm ( le grès est à usage alimentaire)
2/ En prélever environ 1Kg, l’aplanir à la main et l’étaler à la crouteuse
On fait plusieurs passages en réduisant progressivement l’épaisseur
A chaque passage on retourne la plaque d’argile et on la tourne d’1/4 de tour
jusqu’à l’épaisseur voulue, ici un demi-pouce (un pouce = 2,54cm). La demi-graduation égale 1/8 d’inch (pouce) soit 3,175mm d’épaisseur choisie pour une assiette de 25,4cm (10 pouces ) de circonférence (voir ajustement en fin d’article)
3/ Bien lisser la pâte avec une éponge fine humide afin d’enlever les traces de la toile. Mettre un rondeau par dessus et découper tout-autour
4/ Renverser le rondeau et le placer sur la girelle du tour
5/ Prendre le diamètre et découper à la dimension choisie
6/ Lisser avec l’éponge fine
On peut relever le bord à la demande avec un outil à bord mousse en contrôlant l’intérieur avec le doigt et le tour est joué.
7/ On laisse sécher sur un rondeau. Recouvrir d’un morceau de drap et un rondeau plus petit par dessus. Retourner l’ensemble matin et soir jusqu’au séchage.
8/ Tournassage: facile car c’est bien plat, juste affiner le bord avec un papier abrasif fin.
9/ Cuisson : température maximum 980°
10/ Déco: émaillage à haute-température car destiné à un usage alimentaire
J’ai réduit de moitié l’épaisseur des assiettes et des plats qui font désormais 1/16ème d’inch soit 1,588mm. Je les dépose entre deux rondeaux et recouvre d’un sac de sable. Je les laisse sécher une dizaine de jours avant de les poncer au papier-verre fin.
22/03/2025 Aujourd’hui c’est décidément pas mon jour, je n’arrive à rien. Je prends de la terre W11 lisse recyclée et la pétris puis la divise en mottes de 400g. La motte se met à tanguer et j’arrête. Avec une autre, même chose.
Pour changer, prenons plus gros: je prends une motte de 4 Kg et la pétris du mieux que je peux avant de la placer sur le tour. Elle monte bien, descend à souhait, tourne bien droit, je reprends espoir et décide de faire un grand saladier. J’en ai déjà fait plusieurs de différentes formes donc je suis plutôt confiant. Je creuse le centre et tourne les parois sous forme d’un tube qui tourne bien droit. J’atteins les 35 cm de haut et commence à élargir tout en tournant. Tout va bien et puis à 35cm de largeur alors que j’ai pratiquement terminé, le bord s’affaisse et impossible de rattraper, je recycle la terre.
Prendre plus petit: je prends 2kg toujours de la même terre et obtiens le même résultat. C’est à n’y rien comprendre. Stop! je nettoie les outils, range la terre et quitte l’atelier, à la fois déçu et troublé et je m’interroge.
Est-ce un problème technique? Est-ce la terre recyclée qui me joue des tours, l’ai je trop mouillée ou pas assez? Et bien non, je pense que c’est ce qu’on se dit pour se disculper de son propre échec. Il en va du tournage comme d’autres activités, il y a beaucoup de jours où tout va bien, heureusement, et il y a parfois des jours où tout va mal. C’est un problème humain.
Pourtant, la météo est au beau fixe, je rentre d’une semaine de vacances, aucune mauvaise nouvelle, autour de moi tout va bien et le moral est bon. Alors, que faut-il en penser?
J’émets l’idée que cet échec est dû d’abord à un défaut de concentration. Quoique de bonne humeur, j’ai plusieurs choses qui me trottent dans la tête, insignifiantes pour la plupart. Ces choses-là créent une dispersion de l’esprit et perturbent la position des mains. Je crois qu’il y va aussi d’un excès de confiance en moi. Ayant réussi à plusieurs reprises à tourner des séries de grands plats, saladiers… je suis devenu plutôt relax. Je ne me suis pas assez appliqué comme je le fais d’habitude, en prenant le temps qu’il faut à toutes les étapes du tournage.
Alors que faire? Ce soir, je décide de faire autre chose, de prendre l’apéro, de me changer les idées. Mais bien sûr, il faut que je recommence demain.
Je vais m’efforcer de tourner en ne pensant qu’à ça et de prendre mon temps. Bien malaxer la terre sur la plaque de plâtre. Monter et descendre la motte trois fois. Centrer la motte et aplanir le haut. La mouiller le moins possible pour qu’elle tienne bien droite. Tourner bien régulièrement et lentement, pour que l’épaisseur soit la même partout. Creuser le centre et vérifier l’épaisseur du fond d’environ 1cm au moyen de la pique. Mettre à plat le fond en ramenant la terre sur la paroi. Prendre l’estèque en bois pour aplanir le bord extérieur. Régulariser le bord supérieur après chaque passage de tournage, au besoin en la coupant avec le fil métallique ou de nylon. Je dois être attentif, régulier, en résumé : zen et concentré.
30/03/2025: ça marche, même avec de la terre recyclée plusieurs fois, en m’appliquant, en prenant le temps et en ne pensant qu’à la position des mains: être zen et concentré, c’est le secret du tournage.
